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一、准备工作：
1、如果没有合适的大台钳，也找不到合适的帮手（按着木板），我们可以这样来操作。
先搞到一个足够稳当的大桌子，然后在桌子上丁牢两块小木块（如图）。这两块小木头用来卡住板材。我们在推刨子和挖槽腹的时候都用得到。赶上要动手的人是左撇子，右侧的木头可以挪到左侧。
2、木板的处理：
（1）一般来说，一套做琴的木板尺寸大体如下足够足够，面板125*22*6，底板125*22*2。这个尺寸基本是万能的，可以处理各种样式了。
（2）我们假设木板是干燥的，并且木性已经非常小，变形比率很低。
（3）对于木匠劳动来说，木材的规范最重要，其中最基本的就是木材的平整和厚度均匀。现在想找到一个能凭手刨子给木板找平的木匠，可能没有了。自己做琴家里不可能趁电平刨和电压刨。这样可以找个木匠铺子或者装修队，请他们按如下处理：
A 用平刨将木板一面完全找平。
B 以找平的面为基准，用压刨处理到厚度均匀。
C 一半面板厚度压倒45—55MM，底板厚度根据琴的做法和风格在7—15MM。
（4）用直尺将地面板全部取出中线，并且将中线过到背面。
二、大型的处理。
1、选择好自己喜欢的琴型。可以根据书上给的尺寸来做，也可以根据传世名琴的外形来做，还可以自己进行创作。当然这个创作要在琴型的范围内，自己设计一个新造型不在本题内讨论。
2、可以找头几年出版的一个挂历扫描，或者下载高清图片，然后请喷绘的铺子按照需要的尺寸给喷出来。剪切好，取中线对折裁成左右两个部分。之所以这样，是为了只是用半个古琴形，为了能让左右对称。在作坊里，制琴师们通常用半样板来做琴，为了就是对称。
3、我们将半拉的样板用图钉定在面板上，依靠中线取出大概形状。这个时候底板不动。
4、借来电曲线锯用，用手锯，去木匠铺子请他们代劳，都可以。总之根据图形把大洋裁出来，这个时候底板还是不动。
三、用材的考虑：
1、要分清楚正反面。根据截面年轮判断，最靠近树心的位置作为槽腹。未来底板也这么用。这样做是两个考虑：
（1）所谓千年老材，木性尽除，那是胡扯。木材只要一天没闷成炭，永远都有木性，无非大小而已。在修老琴的时候，会发现一个问题：只要拆开三天不合，就绝不可能原样合上，一定会处理一点面板或者底板。这个问题是木匠就懂，拆开的木器无论什么年代，肯定不能毫不打磨就原样能装上的。 琴做好后，底面板一定还要变形，上述处理会使底面板变形过程中相互抵消一些应力。
（2）木材实际上是树心的位置最不好。所谓“心材”最好，只是大街上的传说而已。木心的位置作为槽腹去掉，保留的正是芯与韧皮部之间的最好材料。
这么处理，我们才能在槽腹内看到竖纹。反过来用，就算用的树心我们也会看到云型纹。这个大家可以画图分析一下。
2、木料不是均匀材料，很多时候一头密实、一头松软。如果这个情况比较明显，我们就用密实的一头来做琴尾。好处是，这个部位的面板正好是比较薄的，相对密实的材料会更结实，同时这里的按音听起来也结实。
四、画线：分清楚里外和前后，我们在槽腹的一面画图。因为木料的情况不同，这里没法介绍由材料产生的制作差别，我们简单而机械地来画一个都能兑付着用的结构图：
1、一般琴的制作原则：
（1） 肩膀最宽，头次之，腰再次，尾最窄。
（2）三徽到三徽半起肩，我们为了好算账定在三徽。
（3）八徽到十徽起腰 。
（4）九徽下装雁足。
（5）七徽开始向琴头出龙池。
（6）十二徽开始向琴头出凤沼。
（7）龙龈距离尾尖10MM左右。
2、分格：
第一格，木材顶端向后取66MM，为额。考虑木材顶端不一定直，多留一点点。
第二格，额后10—11MM为岳山。如果喜欢声音厚重的，岳山可以留到12。
第三格，岳山后10—45为项实。通常项实在15MM比较合理。如果喜欢声音更空灵一些（或者木板过于硬），项实就留少点。如果喜欢声音厚重一些，项实可以多留。如果项实留到45MM甚至更多，天柱就甭装了，没用。
（现实中，中央院赵家珍同志有一个北宋琴，腹内无天柱，板和灰都极薄，琴体很轻。其装钢弦毫无钢丝味道，声音松透甜美。剖修时候曾经发现项实多达80mm。）
第四格，肩的起点。我们从岳山向后取1110MM作为有效弦长。其1/5处为3徽，起肩处。
第五格，龙池起点。我们从岳山向后取1110MM，作为有效弦长。其1/2处为7徽，是龙池靠琴尾的起点。
第六格，起腰处。我们从岳山向后取1110MM，作为有效弦长。其3/5处为8徽，腰起点。
第七格，雁足。我们从岳山向后取1110MM，作为有效弦长。其2/3处为9徽，是雁足中心点所在位置。
第八格，腰终点。我们从岳山向后取1110MM，作为有效弦长。其3/4处为10徽，是腰终点。
第九格，龙龈处。我们从岳山向后取1110MM，作为有效弦长，这里就是龙龈。
第十格，尾尖端。第九格后取10MM，以后的部分去掉。
3、画槽腹位置：
（1）槽腹的长度实际上是从项实到龈下之间。
（2）项实前边已述。
（3）龈下通常应该有30—50mm。不要怕宽，因为琴尾是斜的，面板比底板长，这个厚度会去掉很多。同项实一样，如果面板坚硬一些就少留点，如果松软就多留点。
（4）确定好槽腹头尾后，我们沿着外形的线取10—15的宽度作为边墙。如果喜欢没声的，可以多留，但超过15MM可能问题特别大。相反如果少5MM，很可能出瓦盆声。
（5）有些人喜欢吧项实做成斜的，造成七弦下槽腹更长，可以这么做，但恐怕多此一举。
（6）雁足的位置要至少各留一个直径45MM的多半个圆，用来挖空装雁足。
4、纳音要拿出来单说。
（1）纳音的大小跟池沼大小关联。通常，龙池长220MM，宽25MM。凤沼长120MM，款22MM。
（2）如果喜欢声大的，在槽腹不变的情况龙池和凤沼都可以加宽，不能加长。 一旦池沼加长，甚至池沼联通起来，再甚至于干脆就是无底琴，那样对琴桌的要求就特别高了，没有好桌子弹不了这种琴。并且，这种琴在腿上弹不响。
（简单说琴桌。最好的琴桌是木头面，既不跟着震动，也不吸收声音。这种琴桌用枣木做最便宜，但是肯定变形。而最不好的琴桌就是桐木、沙木、松木、砖头，带抽屉和箱子的最糟糕。道理简单，马连良曾在大会堂演出拒绝使用麦克风，他说：听我的还是听它的？）
（3）实践证明宽大的槽腹和细小的池沼相配，不仅没有任何好处，反而会让声音开始憋闷，出来后乱飘。但是这种做法往往让泛音清脆一些。
（4）确定好池沼大小后。池下纳音要比池左右各宽15MM，前后各长30MM。沼下纳音要比沼左右各款10MM，前后各长出20MM。这个概念是从纳音起坡处开始算。
（5）是留纳音还是贴一个假纳音，一般说贴的效果好。不仅好干干活，也容易好听一点。
（6）是鼓出来的纳音，还是呈沟状的纳音，沟状的好一点。但干不好容易让345弦的7徽左右位置按音出鼓声。
（7）建议的做法是留纳音，多留一点。万一不能要还可以去薄，去过了还可以全去掉改贴。贴坏了还可以去掉再贴。
五、开挖
这里要说明的是，我们先不做面板外面的弧度。这是因为做好弧度后，对于没有专业木台钳的人来说，反过来再挖槽腹是非常困难的：根本就放不稳。
（一）在上述画号线的位置内，开始挖。我建议先用开孔器来处理，会省很多事。非要享受挖槽乐趣的话，可以直接用铲子下手。
（二）槽腹的深度跟琴型有直接关系。我们这里还是围绕这个假设的仲尼来说：
1、预计最后出品的琴，最后处为60MM，那么面板留50MM厚度。
2、杉木面板，鹿角霜灰。
3、以上情况下，初次的挖槽，我们可以先处理成一个平直的坑，深15MM左右。
（三）我尤其要提醒的是，初次挖槽，绝对不能想当然地进行。很多人会错误地理解“面板在不同位置有不同厚度”这个说法。在没有经验的情况下，会给槽腹挖得有深有浅，这是错误的。
完后拿铲子给初步修理平整，主要目的是去掉开孔器留下的痕迹。
见过一个老琴，明代，现属于某大学。其槽腹内有明显木旋刀施工痕迹，完全没有铲平。
琴面的活完成后，实际上面板还是一个开了槽的平板。我们继续：
六、处理面板的正面。
（一）画线：
1、边墙的高度：
（1）原来说过，一个美观的古琴，边不会超16MM，加上灰的厚度，最多不会超过18MM。很多精美的琴实际比这个还要薄。
（2）我们按照这个仲尼的思路，把边墙设计成17MM，除去灰、漆以后剩余15MM。
（3）再按照1:3的比例分配给底面板，则面板边墙有10MM的厚度。
（4）用尺在面板两遍画线，留下1个毫米。
2、琴头的厚度：
琴头有多厚，没有定论。这个跟整个木材（未来琴的厚度）有直接关系。
3、琴尾的厚度：琴尾按照这个仲尼，总体厚度应该控制在40MM以内，分配给面板只有32MM。在这里画一条线。
二）开始处理弧度和斜坡：
1、弧度：
（1）弧度是最难掌握的，很难说清楚。但是要提醒一点，面板绝对不是一个椭圆的一部分。
（2）以中心线为准，向两边切削，一直到画的线。
（3）在弦路以内，弧度是比较小的，但不能过于平，更忌讳过于弧、。
（4）除了弦路，弧度立即加大。
提示：实际上可以着手先在木板边缘将楞子直接去掉到线的位置，再逐步向中心推。
2、斜坡：
（1）低头：原先我们说过，3徽起肩，那么从这里开始低头也是合理的。
A：低头的区别：
a、如果弹琴的人喜欢留一大把指甲，那么他很难取得一个温柔的声音。这种情况下，他们会选择在离岳山更远的地方触弦，这样低头可以稍微小一点。
b、习惯不留指甲的人，他会很难取得一个明亮的声音。这种情况下，他们会更贴近岳山触弦，表现出来的是在临岳和1徽之间击弦。这样手指吃弦深，特别是在轮指的时候容易敲到板子，低头就需要大一些。
B:大低头会感到弦更有劲。
C：低头位置的确定：
a、先找到临岳的位置（岳山靠近琴尾的一侧），画线。
b、如果大低头从3徽开始，小低头从4徽开始，徽位画线。
c、要注意把线一直延伸到两侧的边墙上，否则移动刨子线就没了。
D：刨吧，电的也行，手的也行。
a、用尺来量一下，使临岳比其他地方低10MM，就合适了。
b、要注意，处理低头的时候要将刨子推出琴头。这样从琴头想开始低头处看，是一个整破。
E：低头的弧度要跟面板调整好。
（2）琴尾的斜坡从开始低头处向尾巴的线推下去，注意调整好弧度。
重要提示：
这么处理好外面的弧度后，我们反过来就发现问题了。
1、琴的中心线厚，两边薄。
2、琴尾部整体都更薄。
这就是我原来曾经说过的，槽腹结构很重要的工作是外面完成的。正所谓：要想甜，加点盐。
最厚：
1、肚子里头稍微再处理一下，主要是给原先的方槽子处理成微弧槽子。
2、有机械加工痕迹的地方把钻痕去掉。
3、愿意平的就刨一下，信仰千沟万壑的就铲两下。
于是，面板就OK 了。
关于额下的声池，可开可不开。开的作用更多的是给琴减体重，而不是其他。
有些制琴师的施工更有特色，正投琴头都是后按上去的。
七、处理底板。
1、在搜型前再用压刨处理一次，压倒10MM厚度。
2、把面板按在上面画线，裁出一样的形状。
3、算好轸池的位置，开轸池。
4、算好池沼的位置，开出池沼。然后按在面板上，修理两个纳音。建议修理后要能放进手为合适。
5、算好护轸的位置，去掉护轸的底面那么大的底板，护轸应该直接粘在面板上。
八、合琴
（一）音柱
1、先要找出天地主柱的位置。如果不好找就拿着面板敲，找到最空的位置就是音柱位。
2、天柱一定要比地柱大一点，且都是圆柱形。
3、具体音柱的尺寸根据木料的不同应该不同。总体说，木料软，音柱粗。
4、音柱安装时，应高稍微顶住一点劲。撑力过大、过小，都是严重问题。
（二）胶合
1、白乳胶、鳔胶、速干胶、丙酸酸脂等，都可以。对于刚开始做琴的朋友，不建议使用乳胶和鳔胶。主要原因是会在以后的工序中引发开胶。但是如果随时准备剖开修理，还是乳胶和鳔胶好，他们遇水易开。乳胶和鳔胶比，乳胶更好。乳胶不受温度影响，鳔胶遇热也容易开胶。用漆和细灰粘琴，根本就是不会做琴的人胡扯的。老琴看到的褐色粘接物是漆糊。至于用漆糊（用漆来合面粉、淀粉、鳔胶）粘接，一个是需要会和漆糊，二是干了除非破坏边墙，基本打不开了。如果期望万年牢，可以尝试找做棺材的斜木师傅，用江米来粘，这个万年牢。
2、现将音柱粘在面板槽腹内。
3、刷胶的时候要注意次序：先刷底版，然后稍微稀释（桐木情况下）再刷面板。最后给音柱点胶。
4、对起加压。最简单的办法是透明胶套使劲缠绕，比绳子力量还大。
九、修正
（一）底板还要刨一下：
1、边缘的地方保留5MM，逐步向中心推光滑。
2、琴头处的底板从3徽下向琴头去薄，到琴头边缘留5MM厚。
3、琴尾从龙池向后底板逐步推薄，到尾巴尖端留5MM厚。
4、琴边的胶去掉，用锉打磨平整。
最后放在1米以外，挂在墙上，自己看看舒服不舒服。
边缘要整齐
十、上附件等
（一）安装护轸、岳山、呈露、轸池板、上下焦尾、上龙龈下龈托，注意雁足此时还不要装，只是在雁足的位置钻个眼，明确位置。注意事项如下：
1、岳山应该深入面板10mm以上，且是弧度的，不能一个平的卧进去。
2、呈露可以直接贴在面板上。
3、上焦尾安装时要刻一点面板，使其卧进面板5MM左右。
4、护轸的大小和角度参考《我怎么挑琴》
5、安装下焦尾前，要调整尾巴的角度（上长下短，圆弧下来），开弦槽。具体找个琴看看就明白了。一定要平滑地下来，否则此处容易断弦。
6、下焦尾应该比上焦尾小一点。
7、在琴头刻出一个凤舌。
以上都淘宝都有卖。
十一、裹布
1、裹布的最大好处是防止开裂。
2、桐木琴用纱布或棉布比较好。用夏布可能导致灰过于厚。
3、裹布的时候，一定要覆盖整个琴，包裹住。琴最爱裂的是底板，因为硬度大，吸潮防潮都容易裂。
4、琴额尤其要裹，忒别容易裂。
5、裹布的时候应该用漆糊，也可以直接用胶来裹。
6、布干后，用到修理整齐，去掉池沼口的多余，去掉毛茬等。
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