最近，美食纪录片《风味人间》在网上颇为流行，广受好评。《风味人间》上线后3小时点击量就破亿了，豆瓣评分高达9.3，最近在11月20日的“2018年中国视频榜”斩获了“推委会特别大奖”。
这部纪录片的总导演是陈晓卿，他也是《舌尖上的中国》的导演。无论是《舌尖上的中国》还是《风味人间》，陈晓卿导演总是能够将生活中的美食以最精致、最深情而又最真实的面貌展现给观众。
与陈晓卿一样，作家王恺也是一位善于发现和品味美食的“吃货”。陈晓卿曾这样评价王恺：“面对食物，王恺坚定地选择热爱、分享、写作。这是我敬佩他的原因。”
与陈晓卿不同的是，王恺用文字而非镜头记录美食。在其著作《浪食记》一书中，王恺记录了几十种最令他印象深刻的“人间风味”及其背后的故事。看完他的文字，会让人不由自主地产生与他一起浪行、一起品尝人间的各种风味的想法。
当他吃羊肉时，不只是在吃，还能天南地北地侃侃而谈——羊肉的味道如何，北方的羊肉如何，南方的羊肉如何。
他在苏州时，去尝了著名的“藏书羊汤”：
藏书羊汤并非大块羊肉一同炖熟，而是大块羊肉煮熟后捞出，白切薄片，撒在汤里，再撒青蒜苗。汤中无味，需要自己酌情加盐和胡椒粉，也有狂加味精的，那是被污染了的舌头，尝不出羊汤的本来的鲜。
羊肉则是边吃边捞出来蘸甜面酱，苏州人的甜面酱，其实就是西南诸省的蘸水，一种最古老、最方便的烹饪。
江南处理羊肉的方式也简单，红烧或者白切，基本不会涮（大城市偶尔有，号称“热气羊肉”），做馅类食物也不多，就那两味，也做出一定味道来。尤其是江南往下走的小镇，红烧羊肉往往出人意料地好。
那几年总往小镇跑，再偏僻的小镇，清早的集市上都有一碗羊肉面的念想。热腾腾的汤锅里，捞出一块粘了干红辣椒和青蒜叶的羊肉块，偏肥，偏大，躺在素面上，那面就等于穿戴了黄金锁子甲，无端地豪华起来。
北方的羊肉也很出名，尤其是清真馆子。有一道它似蜜十分诱人。嫩薄的羊肉片，先用甜面酱煨好，下锅的芡汁里还要加入大量白糖，真是甜，比糖醋里脊还甜，可是天知道，羊肉真是喜甜的，加红枣加白糖加枸杞外加甜面酱，就没见它拒绝过。
微妙的甜，是一种难得的上品口感，难怪总有人拿这道菜和慈禧挂钩，说是她创造出来的菜名。
其实传说的背后往往是群众心理，集体无意识地觉得这道菜高贵，不是一般蔗糖加脂肪的菜的香味可以比拟，所以，这羊肉名都去掉了，就叫‘它似蜜’，让你费劲思量。
除了羊肉之外，牛肉也是肉类中的佳品。四川有一种“灯影牛肉”，因其薄得能够看到灯影而得名。王恺早就闻其大名，等吃到真正的灯影牛肉，才发现，现实比想象更有震撼力。
在四川达州，还保留了几家罐头厂，做专门的灯影牛肉。朋友去了带回来，铁皮罐头——完全不可能是塑料袋包装——里面有大量的油，油浸着脆而薄的牛肉片，撒上芝麻和花椒末，简直是一种古迹般的存在。从油里捞出来脆薄而闪亮的一片，也不用透过它看灯影了，它本身就是光芒四射的。
光牛肉的研制就要六个小时，只选这几种牛肉：和尚头、白板、红板、佛座子——近乎黑话的系统，其实就是一点筋都不能有，用新竹子烤制，完全不沾生水。
整一个罐头，只有寥寥可数的几片，每片都让人产生巨大的满足。吃完了，剩下的油还有半罐，做凉拌菜加一点，瞬间提升菜的境界，据说里面多香料。这几家工厂，在经济最苦难的情况下也没有关门，生产特供食品，也算保留一门绝技。
这道绝技最后的口感是又甜又辣，最关键的，是一点储存在喉头的香味积淀。虽然辣，一点不呛喉咙，只觉得甜、香，一种川菜系统里的复合味道。
后来在四川屡次吃到，慢慢有了辨识力，仿佛脑子里装载了储存味道的仪器。一旦有了，立刻能够识别。外地川菜，比如北京的，吹嘘得厉害，可吃起来，还是缺一点回味，就是空洞的辣。
相比于肉食，中国人日常生活中吃的更多的可能还是蔬菜。譬如手撕包菜，现在已是很多饭馆的基本菜式，因而也不为大家所关注。
不过王恺在第一次吃到正宗的手撕包菜时，着实被惊艳到了。他在书中这样写道：
新鲜白亮的绿色，即使到油里火里去走了一回，还不肯掉去，一如湖南女人的性子。
配菜的青辣椒也在争宠，包菜是不规则的手撕无误，青椒却是精致的菱形片，带着白色芬芳的筋，几乎每家饭馆都有，也都一样地好吃。手工业时代的操作也有着近乎精美的流水线结果。
我想湖南人摸透了包菜的个性，它需要的就是一点挂在身体上的颜色（酱油给的）、一点味道（辣椒给的）、一点尊重（被漫不经心地撕开总胜于整齐机械地切开）。
身处异国他乡，虽然吃不到熟悉的中国味道，但有时也能在无意间发现别国的美味。
王恺在巴黎吃的第一顿越南河粉，在歌剧院附近。走累了，看到并不熟悉的招牌，最显眼的是一碗热气蒸腾的汤；走进去，仅可容身，显然就是这类店的格局。
狭窄的厨房窗口，一张窄小的越南面孔，经历了多年的漂泊与生根，已经完全与祖地断绝了联系，满面只有迷惘和厌世，可是做出来的河粉，却是真味。
没有什么比越南河粉更简单的食物了。一碗热汤，把稀薄的纸一样的粉烫进去，外加迅速烫熟的牛肉片、牛肚，和已经煮的半熟的牛腩和牛肉丸，然后烫进去豆芽。
浇上碎末的小红辣椒、罗勒和薄荷叶更是占据了主角的位置，常常躲到你不敢把它全加进汤里，外加使劲儿挤出来的青柠汁，这碗充满力量感的粉就成了，这是典型的西贡米粉的做法。
不过，随着经济的现代化，很多美食也失去了传统的味道，实在令人惋惜。王恺在聊到粽子时也表达了同样的遗憾：
中国多数城市是端午才吃粽子，可是杭嘉湖平原不同，一年四季都吃。大概江南还是温暖，即使是冬日，也能获得新鲜的箬叶。
食物体系越丰厚，粽子越是简单，很多地方就是白米粽的天下。
也对，江南人家的大灶上往往炖着大锅的腊笋烧肉干菜烧肉鲞烧肉，随便再锅里一搅，就能拿出一块颤巍巍的五花肉和着白米粽一起吃下去。粽子是提前包好的，一大串，放在寒冷的户外，也不会坏。
驰名的“五芳斋”就在嘉兴。去了才意识到，我们对粽子的想象未免有点过于“农业社会”了。现在的五芳斋早就工厂化了，全部是流水线作业，就算还保留了手工的形态，一旦真空冷冻之后，也只有千篇一律的快餐食物的味道。
其实在所有的味道中，最好吃的还是故乡的味道以及家里的味道。
去济南玩耍，在朋友的食堂看到他们的员工餐，都是炖肉丸子炖白菜豆腐粉条就雪白的大馒头。
山东人爱吃馒头，以自己的馒头为自豪。两个馒头就这么一海碗炖菜，听起来不怎么样，可特别香甜。
突然想起自己小时候，父母在家特爱做这道菜，尤其是过年时。
过去把年过的特别盛大。我父母都是北方人，似乎过年前两夜都不太休息，在那里守着油锅炸丸子，又焦又香的褐色肉丸，需要几个铁锅来装。小时候馋，会守在边上拿热的吃。
所有这些食物的美味和品尝的乐趣，都被王恺汇总成了一本小集子，名曰《浪食记》。
在书中，王恺说：“我明白我在老饕的道路上狂奔着，但又不甘于此，我还是想做一个无目的的漫游者，在吃的王国里，看到事物的新鲜之外，还能看到食客的众生相，以及餐馆外的天边那一朵云。”
因此，这本《浪食记》并不是一本吃喝玩乐的简单记录，而更像是一幅展现人间百态的浮世绘。
读着读着，你就会发现，自己竟然也是书中人，亦或是你也和作者一样，尝出了食物之外的酸甜苦辣。
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