如同秋天吃蟹，春天也绝不可错过笋。
《尔雅》说：笋，竹萌也。
惊雷一响，春雨润泽，土壤中的生命一夜之间被唤醒，春笋从土里冒出尖来，水灵灵、活脱脱、脆生生。
我们中国人好吃笋的历史，由来已久。
《诗经·大雅·韩奕》：“其簌维何，维笋维蒲。”写的是韩侯准备离京，鲜美的嫩笋被朝廷卿士当成上等的美味，为韩侯送行。
显然，两千多年前，我们的先人已把竹笋当极珍贵的蔬菜。
而据《唐书百官志》也有载：“司竹监掌植竹笋，岁以笋供尚食。”说明唐朝就有专员管理植竹。
清代的李渔对笋更是推崇备至：“此蔬食中第一品也。”
春笋历来受到追捧，可爱之处大致有三点：笋之容、笋之味、笋之雅。
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山林间的春笋，采天地之灵气，吸日月之精华，自是清新脱俗、水灵明媚、洁白无瑕。
因此，自古文人们就喜欢用春笋、笋玉、玉笋芽，喻指女人的优柔修长的手指。如：
唐·韩偓《咏手》：“腕白肤红玉笋芽，调琴抽线露尖斜。”；南唐李煜《捣练子令》词：“斜托香腮春笋嫩，为谁和泪倚阑干？”；元代王实甫在《崔莺莺待月西厢》里有句：“翠裙鸳绣金莲小，红袖鸾销玉笋长。”；清代蒲松龄《聊斋志异·织女》：“隐约画帘前，三寸凌波玉笋尖。”
你可能会以为这是文人们的浮夸，其实丝毫不夸张。如此玲珑嫩美的外观，犹如清纯脱俗的稚女，天真无邪，又清香四溢，毫无铅饰，得自天成，男女老少，谁见了不想亲近？谁舍得不喜欢她呢？
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传说，唐太宗极爱吃笋，不仅自己爱吃，还喜欢拉上群臣一起享受“笋宴”。春笋也有好意头，比喻国家昌盛，人才济济，犹如“雨后春笋”。
而清朝的另一位皇帝乾隆也是“笋迷”。从大清朝内务府御茶膳房留下一份底单看，1765年乾隆南巡一天三餐都离不开笋：春笋炒肉、燕笋糟肉、燕笋火熏白菜、腌菜炒燕笋……难道御膳房的笋不够新鲜，逼得乾隆跑去扬州解馋？
春笋之鲜
清代的美食家、戏剧家兼文学家的李渔，则说笋“清、洁、芳馥、松脆”，蔬食之美全都具备了，而且在肉食之上。
但关键全在一字：“鲜”！所谓“尝鲜无不道春笋”。
春笋，是来自山林的极品美味。必须出自山林的才好吃，在城市种植的，在怎么新鲜清香，终究还是次笋。
《舌尖上的中国》提及春雷过后的第一拨笋子，称作雷笋，更讲究“鲜”。“雷笋10天之内可以食用，10天之后就会长成竹子。保鲜时间极短，一早一晚，滋味便大打折扣，过夜再吃，已有隔世之感。”
从削蔸，去皮，剥壳，雷笋都以分钟计。但无论炒，炖，焖，煨，雷笋脆嫩爽口，皆成美味。
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春笋的不同吃法
李渔在《闲情偶寄》记载他吃笋的经验：竹笋“素宜白水，荤用肥猪。”
他说，从来最美好的东西，都适合单独用。想想也是，比如最出色的人能很好地独处，再比如：斋吃笋。
清水煮笋，熟了加点酱油，清淡平和，喉齿回甘，堪称人间美味，这和苏东坡的“人间美味是清欢”，刚好不谋而合。在简简单单、平平淡淡中，静静品尝生活的别样滋味。
就算是荤，春笋当然也胜任。
咸猪肉，春笋各放一半，在柴锅中煸炒，加高汤，咸肉的腌味和春笋的鲜味，相互交融，这道叫做腌笃鲜的江浙菜。
小编表示，吃到最后，春笋吃完了，肉还在……
还有一种江南佐茶小食，是用笋和香料熬煮入味，撕成一指宽的笋丝，炭火的热力将水分蒸发。配上幽幽龙井茶，看茶楼下人来人往的街道人生，和朋友拉拉家常，生活不外乎如此~
当然，笋受不同地方的欢迎，也有无数种煮法，这里就不赘述。
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春笋不仅是美食，自古食笋也是雅事。
宋代僧人赞宁写《笋谱》，清朝美食家李渔《闲情偶寄》谈笋，当代作家梁实秋《雅舍谈吃》说笋……历代吃货兼文豪似乎都要为笋写上一笔。
而宋朝苏东坡的“无竹令人俗，无肉使人瘦”、“宁可食无肉，不可居无竹”，更让竹子“清高”了好多个世纪。
苏东坡是吃笋专家，当初被贬谪黄州，就吟出“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香”之句；他对苦笋倒也情有独钟，诗说“久抛松菊犹细事，苦笋江豚那忍说？”
黄鲁直曾调侃他，为了吃笋，你是不是连官都可以不做呀？
试想，如果你住的地方，幽篁满窗，清气满院，竹影婆娑，清秀潇洒，游走其间，必定清气满怀~
加上竹子清淡平和、空心、挺直、四季长青的个性，自古被赋予虚心、正直、高雅超脱世俗的文雅。连画竹都成为中国花鸟画的一个重要画种，清代的郑板桥就是以画竹而闻名天下。
而春笋，是春天竹子从土里长出的嫩芽，和高雅的竹子刚好一脉相承。
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