来源：笑游天下
美洲大陆的两大文明－玛雅和印加－虽不属于世界四大文明，却因为其地理位置的偏僻而对世人充满神秘感。秘鲁库斯科－马丘比丘的印加文明对于亚洲太过遥远，故而我们选择首先攻克墨西哥尤卡坦半岛上的玛雅文明，这其中包括了以奇琴伊察和乌斯马尔两大世界遗产为首的多座古城遗址，但也佐以尤卡坦的地质奇观喀斯特溶井和西班牙殖民时期的“新”城。
说起墨西哥，大多数人都有种谈虎色变的感觉，因为新闻电影中总把那里描述为毒贩举枪满街扫射的虎狼之地，以至于我的美国同学在听说我们的企划时郑重声明：在墨西哥千万不能开车，不能离开主要公路。可是玛雅古城中除了被作为国宝保护的奇琴伊察外，大多都地处偏僻，而且奇琴伊察也因过度修缮和客满为患而备受指责，所以本贴以“勇闯”为标题，因为我们要超越一般人的底线去切实地探访玛雅文明！
按如今的考古学分类，玛雅文明经历了三个阶段：公元前15世纪至公园3世纪的前古典期，公元4世纪至9世纪的古典（全盛）期，以及之后直至西班牙16世纪殖民的后古典期。前古典时期的遗址因为距今太久远而被岁月磨灭殆尽，而且那个时期的遗址大部分分布在危地马拉，故而如今在尤卡坦可以看到的大规模遗址多是在全盛期之后的。据最近的研究结果发现，玛雅文明虽然在全盛期开启之初已经发展出诸如历法这样的文明表征，其走向全盛的动力是出自于一位来自北方的奇人：火生。据说火生是北方（今墨西哥城近郊）特奥蒂瓦坎文明的特使：他的到来促动玛雅文明在尤卡坦半岛上发展出无数城邦，但特奥蒂瓦坎文明却在同一时期神秘地消亡（以至于他们虽然留下了印第安文明中最宏伟的日月金字塔，竟然没有被记录在美洲文明的史册）。也许火生存在的史实早已被搬入博物馆，但参观以乌斯马尔为代表的全盛期古城或多或少地也能让我们感受这位奇人的丰功伟业。
从尤卡坦西北角的坎昆入境，略过这美国人的度假天堂直接南下一百公里，便是后古典期的著名海岸堡垒图卢姆：一座建立在加勒比海岸悬崖上的玛雅古城。据说该城直到西班牙殖民初期仍然存在，但却因殖民者从旧世界带来的疾病而灭亡了。图卢姆实际上是内陆三十多公里的古典期大城邦科巴的港口，所以科巴就成为了下一站。这里据说有几千座遗迹，但真正清扫出来的屈指可数，可以说是最原生态的玛雅遗迹。从此向西不到一百公里便是坐镇北部尤卡坦中心位置的殖民城市巴亚多利德（西班牙的同名城市曾经是该国鼎盛时期的首都）。这里聚集了漂亮的西班牙殖民建筑，而左近又分布了几处最出名的溶井，是此程必经的重点地段。巴亚多利德向北二十多公里的山林中隐藏着玛雅古典期的黑豹古城，一处小而精的古迹。折回巴亚多利德继续向西二十多公里便是闻名天下的奇琴伊察了：虽然游客蜂拥，这里却是绝不用错过的。从奇琴伊察到下一站乌斯马尔之间隔着一百多公里和尤卡坦首府梅里达。我们在梅里达遇到了热带风暴而只留下寥寥数片，最后的重点就落到了乌斯马尔和其南面同样精彩的卡巴古城。
初到图卢姆就感受了热带的雨水短促：一阵狂风带走几丝细雨后一轮彩虹就挂上云梢。只可惜雨季刚结束的加勒比海还没能洗涤干净游人头半年遗留下的污迹，梦想中碧海古堡的镜头是没有得拍了 :(
图卢姆给我们送上的一件大礼是在古迹中大大咧咧晒太阳的大蜥蜴，于是有了下面这些龙盘玛雅的印象。
古城以西班牙人命名为“城堡”的大金字塔为核心，又有大宫殿和壁画神庙等精巧建筑左拥右护，这第一处玛雅遗迹就给我们留下了难忘的记忆。
图卢姆西面的科巴古城曾作为玛雅大城邦在古典时期盛极一时，但在公元第一个千年之后被后起的奇琴伊察取代而走向没落，最终因西班牙殖民而彻底荒废。至今仍被丛林包围的科巴古城占地甚广，据说有遗迹几千座，即便只参观全部已开发的遗迹都需得雇佣当地玛雅车夫。车夫们的三轮车技绝佳，在四轮车才能行走的道路上载着客人机动前行。雨林中若隐若现的玛雅建筑不禁让人联想起吴哥窟，只是建筑的色调大不相同罢了。
科巴保存完好的两个球场让我们头一次见识了这传奇般的玛雅竞技。据说这项貌似蓝球的项目只能用髋部触球，却还要“投”入高处的“筐”（一个伴有精美雕刻的石圈）。这看似有趣的竞技项目隐藏着极为血腥的结局：败方要被作为祭祀当场斩首！
科巴已经清扫整理出来的金字塔有四座，最小的一座叫彩绘塔，因为塔顶建筑还保留了千年前的彩绘壁画。可惜现在不让攀登了，只好在塔基边拍了碧绿的青苔。
略高一点一座金字塔相传是玛雅观象台，不过外观更像一座谷堆 ;)
科巴排第二的金字塔西班牙人给取名“教堂”，大概是因为其高挑的“身段”吧。这座塔只有西面和北面清理了出来，其他两面恐怕丛林已经过度深入塔体，分也分不开了。不过绿荫掩映着嶙峋的塔体，甚是相得益彰呢。
42米高的科巴大金字塔即便在玛雅世界也是数一数二的，其庞大的躯体很容易被误认为是一座长满草木的山丘。
登上大金字塔的路陡峭而艰险，但塔顶所看到的尤卡坦热带丛林实在是蔚为壮观，一旁还有虽不是很精美但充满神秘气息的玛雅神庙和石雕。
在科巴古城外我们首次接触了传说中的溶井，地下泉水的深邃有几分让人却步，但这一座容积太小而不是很尽兴。倒是城边当年玛雅人赖以生存的泻湖给了我们不少生机勃勃的景致。
从科巴往西经巴亚多利德折转向北，就来到短小精悍的黑豹古城。这座也曾在古典时期极为兴盛的城邦由于某种未知的原因而在后古典时期被遗弃了，这个至今众说纷纭的原因难免增添了古城的神秘感。黑豹城面积不大，从南到北仅仅只有百米距离，但却挤满了经典的玛雅建筑。从南面入城首先可以登上被称之为椭圆宫的金字塔将全城尽收眼底，这在所有玛雅古迹中堪称一绝。最远处的便是被西班牙人成为“王座”的黑豹大金字塔了。
从椭圆宫到大金字塔的路上还有些其他建筑，登上其中一座既可再次眺望大金字塔，也可回首在逆光中略显黯然的椭圆宫。
在多行几步便来到王座之下。称其为王座其实并不为过，据说这里埋葬了几代玛雅国王，而宽广的塔身也的确充满王者气象。后人在塔身上搭建了草棚，目的是保护那里难得一见的雕刻。不过个人以为那些雕刻被过度修缮而失去了原味，故而不在贴中上片了。
从大金字塔顶部回望椭圆宫所看到的是经典的雨林怀抱遗迹的画面，只是这时方才意识到两座建筑巨大的高度差。转瞬间艳阳高照的天空乌云密布，在这样的高度上观看热带急雨扫过丛林的壮观场景实在难得，只是要冒着被暴雨当头浇下的风险。
黑豹城最后一座著名的建筑其实进门时就已经瞥见，这是一座经典的玛雅四面拱门。与欧洲传统的半圆拱和阿拉伯人标志性的马蹄拱大相径庭的是玛雅拱门采用了三角拱，尽管从美学观点看落了下乘，但却也算独树一帜了。
离开黑豹城转回大路，该参观西班牙人殖民后兴建的文艺复兴城市巴亚多利德了。巴亚多利德缤纷的色彩让她不输于任何一座欧洲的文艺复兴古城；市中心广场边的大教堂，市政厅，穿行的车流，整齐划一的店面，这一切都把我们从色彩相对单一的玛雅遗迹中暂时带回到现世。
市中心西南的圣贝纳迪诺修道院是巴亚多利德的重点人文景观，可惜我们赶到之时已经夕阳西下，参观内部已是为时过晚，但却幸运地看到了尤卡坦之旅中最壮观的落日：变幻的彩云陪衬下的金色修道院怎能不给我们留下难忘的美好记忆呢？
巴亚多利德的另一大看点便是分布在其东西两侧的大溶井。与亚洲的喀斯特溶洞不同的是，尤卡坦的溶井是溶洞与地下清泉的完美结合。碧绿的泉水倒影着犬牙差互的钟乳石，就连我这个见惯溶洞的云南人也不由得发自内心地赞叹起来。其实就是这些溶井中的泉水哺育了几千年的尤卡坦玛雅文明，溶井中水量的多少甚至可能影响了附近玛雅城邦的兴衰，所以它们也应该是当之无愧的世界自然和文化遗产啊！
行游至此，竟然还没有触及奇琴伊察和乌斯马尔这两大世界遗产，被吊起胃口的看官需要耐心等待下集来分解啦 ;)
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