（一） 这是一次期盼已久的远行，这是一次打起背包说走就走的远行，目的地：湖南省宁远县九嶷山。“九嶷山上白云飞，帝子乘风下翠微。斑竹一枝千滴泪，红霞万朵百年衣。”九嶷山是毛泽东同志于1961年所作的光辉诗篇《答友人》描绘的地方，那里留有我三十年前在九嶷山学院求学三年的青葱记忆。 2014年5月1日，东莞天气晴朗。早上七时半，我赶到横沥客运站，乘坐开往湖南宁远县的班车。大巴经广东清远、连县和湖南蓝山，下午5时许到达宁远县城。考虑到五一假期短，便急匆匆赶到位于宁远老城区一个叫水市的停车场，乘坐开往九嶷山的班车，计划到山里夜宿。司机是个中年汉子，热情豪爽，看我背着背包，问我这么晚了还到山里去玩？我点头，笑了笑。 从宁远县城到九嶷山31公里，过去坑坑洼洼的山路已变成两车道的水泥路，班车一路走得十分平稳，路两旁的青山绿水让人心旷神怡。上世纪八十年代初期，我曾在九嶷山求学三年，这条路一次次走过。我搜寻着留存在脑海那三十年前的记忆，那怕是一树一石、一山一峰、一水一村，都会让我感到快慰，但曾经熟悉的风景现变得完全陌生了。 傍晚，班车到达九嶷山舜源峰下。扑入眼帘的是气势宏伟、庄严肃穆的舜帝陵（舜庙）和绿树掩映的庙前广场。记忆里的那一条条蜿蜒的小路、那一座座灰色的民居、那一片片绿色的农田都如云烟般集体消失了。只有那古木参天的舜源峰和娥皇、女英峰依旧守候着这亘古之地，与茂林修竹为伍，与清风流云为伴。看着眼前物换人非，心情颇感复杂，免不了生出一番感慨！ 久违了，九嶷山！没有相约，只有相望；没有执手，只有恋念。我看青山多妩媚，料青山看我应如是。我不是南山下的采菊人，也不是寒江上的独钓客，更不是坐看云卷云舒的参禅者，我愿是一个满脸风尘的归来者。铅华洗尽，故地神游，多情应笑我，早生华发，便纵有千种风情，更与何人说? 走过玉带桥，穿过仪门、神道，来到了舜帝陵前。公园工作人员已全部下班，整个园区变得宁静。遥拜舜帝之后，我从舜帝广场东走到西，又从广场南走到北，寻找三十年前在这里的青春记忆。暮色里，我看到了庙内那几棵古枫，顿觉心头一热。在那激情燃烧的岁月里，那舜庙曾是我们的校园，那树下曾是我们的课堂，舜庙内外飘荡过我们朗朗的读书声。古枫见证九嶷山学院的学子留下的青春足迹。它那经霜飘落的叶片，曾为我拾起收藏！ “沿着校园熟悉的小路，清晨来到树下读书，初升的太阳照在脸上，也照在身旁这棵小树。亲爱的伙伴，亲爱的小树，让我共享阳光雨露，让我们记住这美好时光，直到长成参天大树！”《校园的早晨》这首歌曲又仿佛在我的耳旁响起。在九嶷山求学那几年，我和来自祖国四面八方的同学学习生活在九嶷山的舜源峰下、舜帝庙里，耳濡目染着舜文化成长。 在舜陵仪门旁独坐了一会，一时兴起，便去寻访黄家大院。该院位于舜源峰西北0.5公里，建于清道光二十一年(1841)，是一组结构严谨的清代民居，为省级文物保护单位。清末民初，永州府以挑担缝衣为业的黄金宝，辗转来到了九嶷山，为这方洞天福地所吸引，便倾其所有，于舜陵之旁置地建房，举家迁居于此，迄今已历五世。这便是黄家大院的由来。大院为砖木结构，马头墙，由十六座一厅四室二侧室雨天井一照壁的民居及两侧的养牲、畜房组成。当年，同乡学友符琳曾在此院租住，我常于傍晚沐浴着悠悠清风，走过田野小路，到这里找他聊天、听歌。依稀还记得他那部旧式录音机一次又一次地播放着流行歌曲《望星空》和《十五的月亮》的情景。 三十年过去，黄家大院所在的山脚已建起了一幢幢几层高的楼房，我从前面新建的水昵路走来走去，竟看不到黄家大院的影子。这里已变成一处新的住宅小区，新建的一幢幢楼房遮挡了黄家大院，也遮挡了我的视线。夜幕四合，周围寂静，不见行人。我只好往回走，一阵怅然。 已是晚8时多了，想起明天的行程还有很远的路要走，我到舜帝广场前的商业街一酒店吃了晚饭，随后费尽周折才找了一家招待所住下。山里风冷，一夜无语。 （二） 早六时，我背起背包，走出位于娥皇峰下的招待所，先到母校九嶷山学院参观，然后再按既定的路线游览，寻觅三十年前我的生活轨迹和那方心中的风景。 放眼望，九嶷山笼罩在朦胧的晨雾中。旅馆前的街上已有几家饮食店、商店开门营业，街上已看到一些行人。我沿街朝着九嶷山学院的方向踽踽独行，行至街东面尽头拐弯处，是一条两车道通往学院的水泥路，我举着相机对着远处的舜源峰和舜帝陵拍摄时，看到一路过干部模样的中年男子，忙叫他帮忙给我拍了几张。来到九嶷山，镜头里要留下自己的影子，以示“到此一游”。 舜源峰右侧，是九嶷山学院现所在地。继续走了十多分钟，便看到了学院大门。校大门和教学楼为仿古建筑，白墙灰瓦，飞檐凌空，看上去清新又古朴。院名“九嶷山学院”五字，为萧克将军生前所题，其曾到学院视察，指导工作。著名的革命家、科学家、教育家乐天宇教授于1981年创办该院。一批批热血青年来到该院学习，2万多名学子毕业后在全国400多个县、市工作。 早安！可爱的母校，在这个明媚的春天早晨，轻轻的，我来了！ 当年开学典礼仍历历在目。乐天宇院长慷慨陈词：“如果谁是为了一张文凭，为将来的工资待遇来学，我劝他今天就离开这里。”他还说：“这里没有'铁饭碗’，……只有培养有真才实学之人，才能为国家、为人民服务。要知天生我才必有用，还恐英雄无用武之地么？”我记起参观广州黄埔军校时看到的那副对联：“升官发财请走别路，贪生怕死莫入此门。”想当初，一批批热血青年，抱着军事救国的理想，进入黄埔军校学习，成为民主革命的骨干先锋，写下了光辉的诗篇。上世纪八十年代，又正是一大批热血青年，来到九嶷山学院，追寻自已的梦想，奏响了一曲动人的青春壮歌！ 校友王胜旺曾撰文记述当年学院创办初期的情景：“几间破庙，简易修缮，就成了学院的办公室、教室和寝室；教室不够，操场、空地上，支起一块黑板就上课；没有课桌板凳，同学们自带一张小板凳，一本讲义夹，室内室外都是课堂；没有学生寝室，就借用当地学校的教室，用木桩、木板钉成大通铺，几十个人就这样挤在一起；晚自习没有电灯，同学们就自己买来煤油灯，在灯光昏暗、蚊虫叮咬的陪伴下，挑灯夜读……由此，“板凳大学”、“油灯大学”等，就成了九嶷山学院的代名词。” 乐天宇院长在课堂上告诫学子：生于忧患，死于安乐；海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚；徳润心，富润屋。他说，一个人没有品德，就失掉了灵魂。没有气节，没有骨格，没有品德，不作修身工作的人，谈得上爱国吗？修身有三方面的内容：德、智、体，关键在德。没有德，学问再高也是无用的！立德是一辈子的事，无道德之人，学问越高对社会伤害会越大。人要有嫉恶如仇的精神，不要学老好、玩滑头，善恶不分、和稀泥。他还说，中国的高等教育应该怎么走，我们要探索，不能什么都学外国的。外国有很多落后的东西，不能学！培养你们是要立大志、做大事，是为了中国、为了世界。中国多几个人才不好吗？我老是说，你们当中能出一两个毛泽东式的人物就好了，我们不要“纸文凭”…… 在乐天宇院长的心中，九疑山舜帝陵、毛泽东《答友人》诗、九疑山学院是一个有机的整体。优秀的中华五千年文明、毛泽东浪漫的革命情怀、润物细无声的高等教育学府，就是一个完美的结合体，它培育着有传统道德教养，又有革命理想的现代化人才，这些就是他崇高的追求！随着时代大环境的改变，九嶷山学院光环退尽，繁华不再，但九疑山学院艰苦创业、奋发进取的精神，让每个学子受益终生。 许多教育界专家认为，九嶷山学院为老、少、山、边、穷地区培养人才是完全正确的，坚持用艰苦奋斗的延安精神激励学生的教育方法是十分成功的。这印证了萧克将军于1990年学院十周年校庆之际，为学院的题词含义：大城市里出人才，山区也能出人才。2005年6月，湖南省政府正式批复永州市政府，同意在原学院的基础上建立湖南九嶷山职业技术学院，纳入普通高等学校序列。自此，九嶷山学院走入了一个新的发展阶段。 时光会将记忆慢慢风化，希望随梦想且行且舞。九嶷之光，一路照亮了我们的双眸。感谢乐天宇院长，感谢母校九嶷山学院，给了九嶷山学子一个安身立命的资本。 我久久地站在学院的大门前，回想着在此求学时的学习生活，感到如流水的时光过得真快。三十年啊，真的是弹指一挥间，我已从青年进入中年。往事并不如烟，征程仍然漫长。此以诗记述自己的心境：“九疑高耸沐春风，古树鲜花绿映红。潇水河边思乐老，舜源峰下觅旧踪。征程漫漫怀宜壮，学子莘莘志自雄。往事悠悠情永驻，常将拙句啸晴空。” （三） 从九嶷山学院出来，穿过舜帝广场，我沿着舜源峰左侧的道路，开始向鲁观洞进发。此时是早上七时，已有当地村民挑着或用摩托车运来小食品或用品，往舜帝陵赶来摆卖。九嶷山风景旅游区的开发，让附近村民从中受益。这几天是五一假期，想必他们为了生意而早来找个摆摊好地方。 从舜帝陵到鲁观洞，全程约四公里，要翻过两座山。三十年前，这里全是崎岖难行的羊肠山道，现已取弯拉直，变得平坦。到了第一个山口，是一个岔路，往前通往紫霞岩，往上通往鲁观洞。我止足往山上观望，九嶷山大酒店就在山坳深处。昨晚找宿处时，我曾向一饭店老板打听该酒店的位置，得知该酒店已客满而作罢。 沿着通往鲁观洞的小路往前走，看到一小青年就在前面，便赶上前去与他搭讪，他说名叫李文杰，是宁远二中的学生，从宁远县城一早前来九嶷山游览。我说正好结伴同行，先到鲁观洞，再经九嶷山水电站、玉琯岩、永福寺、紫霞岩返回舜帝庙，既能观看沿途美丽风光，又可游览这些景点，他听我一说，欣然同意和我同行。 一路我俩走走停停，观赏风景。他虽是宁远人，但第一次来九嶷山，对九嶷山知之甚少，我成了他的向导，并不时向他介绍九嶷山的人文景观、掌故。我对文杰谈说起不毛泽东的《七律·答友人》一诗，告诉他《答友人》实际上就是一篇传颂九嶷山的华章，毛泽东的“友人”之一就是九嶷山人乐天宇。我还对他说，“九嶷山”的正确写法应为“九疑山”，《九疑山图志》说得清清楚楚：“九峰相似，望而疑之，谓之九疑。”古人在山上的各种石刻也都是“九疑”。毛泽东却硬要加个“山字头”。受毛泽东《七律·答友人》诗的影响，“九疑山”就成了“九嶷山”。此后有关“九疑山”的文字都写作了“九嶷山”。 到了山腰，我寻找路旁那棵熟悉的桂花树，此树已不见踪影，心里不免怅然若失。这里被推平成了一块平地，似要建什么建筑物。当年在九嶷山求学，常于周日从舜庙步行到鲁观洞的墟上购买生活物品或到邮电所办事，返回时常在这棵桂花树下歇脚。坐在桂花树下的石头上，闻着桂花散发出的清香，沐着清清山风，久久也舍不得离开。学兄周爱文在《我们的九嶷山》这本120万字的书里，记述有从鲁观洞回来在这棵桂花树下歇脚的细节。谁知今日重游，桂花树只能重现在我的梦境！ 三十年过去了，我仍记得这棵从石头缝里长出来树身苍劲的野生桂花树身影。一年四季，它始终不改它的初衷和追求：春天，它悄悄换叶，不去争春；夏天，它浓荫遮日，招来阵阵清风；秋天，它吐蕊扬花，送来缕缕芬芳；冬天，它绿叶扶疏，不畏严寒，傲然挺立。桂花树是崇高、贞洁、荣誉、友好和吉祥的象征。“月宫仙桂”的神话给世人以无穷的遐想。人间谁是最香浓？桂花树，桂花树！你曾是我梦境里的一首难忘的歌！ 翻越了第一座山，走过山下的村庄和田野，我和文杰又翻越第二座山。这段路景物依旧，那溪流，那石径，那田野，那绿树，那民房，让我感到特别亲切。三十年前，我一次次从这里走过，留下了一串串青春的脚印和笑语。 （四） 翻过第二座山，穿过山脚下一山村，便看到九嶷河畔的鲁观洞了。鲁观洞不称乡不称镇，却是内陆小镇的规模，曾是方圆几十里山民的政治、经济、文化活动中心。三十年前，这里的居民聚居在九嶷河对岸的群山脚下，一座上世纪七十年代建成的水泥大桥连结着两岸。如今，两岸新楼幢幢，商店林立，成行成市，别有洞天。 鲁观洞为九嶷山瑶族乡所辖。这里四面环山，中间是一个长约三公里宽、两公里的盆地。正是墟日，沿河边伸展的大街人潮涌动，熙熙攘攘。各种各样的农产品均可见出售，叫卖声此起彼伏，一派热闹的景象。长达约五、六十米的大桥，成了商贩卖衣服之地。不时可看到身着瑶族特色服饰的瑶民从街上走过。 我和文杰站在桥头，看着逶迤而来的九嶷河，我一时想起三十年前位于桥头旁的那家小食馆和那位面容姣好、质朴和善的老板娘。当年我和同学来此办事，常在这家小食馆进餐。那家小食馆的位置，现被新楼房所代替。走下桥来，我想寻找位于小巷里的那间小小的鲁观邮电所，但多寻无果，估计已拆除了。当年，我和同学每月都来该所领取家里寄来的生活费或生活物品。该所那位待人和善的师傅，早就退休了吧？ 鲁观洞已悄然发生了变化：她宛如走出深闺的女子，灿然一笑百媚生！ 前几年，曾在网上看到九嶷河鲁观河段漂流项目招商。该河段系潇水的源头，可漂流的河段全长10公里，河段宽，水流湍急，落差大，滩潭交错，河两岸地势险峻，植被葱郁，风景秀丽，水质清澈，自然条件十分优越。这个短、平、快的旅游项目，至今仍未见有眉目，实为可惜。 我对鲁观洞这个地名来了兴趣。九嶷山瑶族乡不少地名就很特别，什么嶷山头、向阳头、大地坪、牛头江、盘洞口、别江口、上文武、三亩田、王奇生、童子坪、桐木坪等等。而鲁观洞这个地名既怪且奇。后经询问当地网友得知，鲁观洞之名源于这里有一个“鲁女观”。旧志载：九嶷女冠鲁妙典，修道于麓床山上，成仙飞天，后人筑观奉祀。《徐霞客游记》楚游日记这样记述：“鲁妙典为九疑女冠，麓林道士授《太洞黄庭经》，入山十年，白日升天，而山中亦无知者。九疑洞之西，地名有鲁观，亦无余迹。” 道观四周古木参天，郁郁葱葱。观前有桃花台，其上有仙坛。登临可远眺九嶷群峰。唐元结有诗云：“九嶷第二峰，其上有仙坛。杉松映飞泉，苍苍在云端。何人居此处，云是鲁女观，不知几百岁，燕坐饵金丹。相传羽化时，云鹤满峰峦。妇中有高人，相望空长叹。”解放初道观犹存。经过历次政治运动，现在已经观毁人去，不复存在。想不到，鲁观洞这个地名来源于一个美丽的传说，传说中的那个女子，因“羽化”而变得更加神秘莫测、扑朔迷离。 鲁女峰就在鲁观洞东面不远处，是一座在田野独立突兀的小山峰。山下住着几十户人家，因村民为孙姓，当地人称该山为“孙家石山”。远望山体郁郁葱葱，是传说中鲁女居过的地方。 鲁观洞前方，有三座相连的青山，远望像天地间一个巨大的“山”字，又宛似一个巨大的笔架，当地人称为“笔架山”。在笔架山一山坳中，住着数户人家。三十年前，我和乡友符林曾于星期天从舜源峰下步行到此村，探访从雷州远嫁于此的一位女老乡。上世纪五十年代初期，情窦初开的她跟着一位退伍归乡的九嶷山人，来到这里。当年我与她谈了什么，现已记不起。她儿子当年在九嶷山瑶族乡民族中学任老师，现过得可好吧？ 鲁观洞有青山绿水，有肥沃的土地，有水泥公路通往三十公里外的县城宁远。说这里是一个宜居的地方，一点也不为过。在这样一个宁静的地方依山临水而居，竹杖芒鞋轻胜马，一蓑烟雨任平生，也算是人生一绝美风景了！ （五） 因为要赶路，我们不能在鲁观洞过多逗留。准备上路时，我看到街边一瑶族妇女摆卖新鲜的橙子，一问是从自家果树新摘下来的，售价3元一斤，便购了两斤分与文杰尝鲜。此果酸甜适度，味道确实不错。我尝着橙果的当儿有点纳闷：五月不是橙果成熟的季节，山里人也学会了种植反季节水果？ 鲁观洞通往九嶷水电站、玉琯岩的山路已改建为两车道水泥路。路道虽曲折，但路面平坦。我和文杰沿着这条水泥路往前走。一路可见到三三两两前来赶集的山民。山里人把赶集说是“赶闹子”，意指墟日人多，热闹，听来挺生动、鲜活。不时有两轮、三轮摩托车从路上驶过。三轮摩托车在广东称为“三脚鸡”或“三叉戟”，后厢可坐六、七人，成了这里山民乘坐的主要交通工具。一些前来赶集的山民就是坐着这种三轮摩托车往返。车费按路程远近收取，大多为几元。 沿公路徒步前往九嶷水电站、玉琯岩，路途远了些，我边走边搜寻三十年前两次走过的小道，由于近年来道路改变，一时难于辩认。看到路旁的村口有几个正在搬砖块建新房的山民，我便走过去打听通往水电站、玉琯岩的公路有多长。他们回答说往前走远着呢！为抄近路，我叫文杰跟上，凭着过去的印象，走下公路，沿前面溪畔的道路前行。小溪两旁长有不少皂角、乌桕、枫杨、红枫等百年古树，生机勃勃。十多分钟后，我看到了溪边那片熟悉的竹林，心里一阵欣喜。我对文杰说，我们走对路了，我三十年前曾两次从这里走过。 绿树、篁林、清流、鹅卵石组成了这里殊美的风景。我们边欣赏这里的风景，边寻找水浅的地方过溪去。在拍摄了十多张照片后，我对文杰说，我们脱鞋过溪吧，来了就该亲亲这溪水。古言：仁者乐山，智者乐水。与九嶷山之水亲密接触，也算是此行赏心乐事。溪水清冽，淙淙流淌，似在弹唱着一支欢乐而古老的歌谣。我们提着鞋子，赤脚踩着鹅卵石，一步步地涉过清流，到了对岸。在岸边，我蹲下掬一捧清流洗了把脸，并喝了几口，一种清新的感觉从全身散发开来。 上了溪岸，面前是一大片绿色的田野，我们踩着狭窄的田基前行。看到前面有一位年约五十多岁的大叔独自在田里挥镰收割油菜籽，我走过去把相机镜头对准他，说我要拍照啊，大叔您不介意吧？大叔一听，停下手中的活，站起身望着我们露着微笑。我趁机把大叔拍进了镜头。 我们往前又走了一段路，一大片单株生长、近一米高的绿色作物展现在面前。文杰问我是何物，我说不认识。我对文杰说，我也是第一次见到这植物，山里人在这么好的农田里大面积种植这种植物，一定是经济效益高。正好看到不远处有一个中年男子在菜地喷洒农药，我远远向他打招呼，问他这是什么植物。他告诉我们这是百合。 百合？我一听，有点惊奇。过去我曾读了作家茹志娟的小说《百合花》，这篇曾被收入中学语文课本的作品以一个美丽、凄婉的故事，数十年来打动了许多人的心灵。百合这种名不见经传的草本植物，在我的心中，是一种圣洁之花，象征着纯洁、贞洁和天真无邪。它还寓意百事合意、百年好合等。 南北朝时，梁宣帝诗云：“接叶有多种，开花无异色。含露或低垂，从风时偃抑。甘菊愧仙方，藂兰谢芳馥”。赞美百合花具有超凡脱俗、矜持含蓄的气质。到了宋代，喜欢百合花的人就更多了，大诗人陆游也利用窗前的土丘种上百合花，他也咏诗：“芳兰移取遍中林，余地何妨种玉簪，更乞两丛香百合，老翁七十尚童心”。可见，百合花的美是如何的深入人心。 百合花是一种广受人们喜爱的鲜花，尤其是在我国倍受青睐。近年来，百合成了经济价值较高的草本药食兼用植物。想不到，我今天在九嶷山如此近距离看到了百合花的真面目，可惜来的不是时候，还没到百合花开的时节。花开的时候，这里该是何等壮观、瑰丽的景象？ （六） 穿过长满百合的田野，走近一山脚下，便是紫荆村。沿绕山而来的公路向前走十五分钟，便到了九嶷山水电站。水电站的办公楼掩映在绿林中，分外幽静。据介绍，该水电站于1979年建成，是宁远县规模最大的水力发电站，当时装机3台，总装机容量7250千瓦。 从山前流过的紫荆河水湍流急，浪花飞迸，哗哗作响。河旁，青山耸立，壁立千仞，极为险峻。文杰拿着手机，对着这里的山水一阵狂拍。我也从包里取出相机，把镜头对准了这里的山体、河水和绿林…… 水电站大门正对面耸立着半边峰，山体上半部裸露，呈赤色。此山只有半边，山崖陡峭，似被利器劈开，在群山中显得特别“另类”。当地人对此山有个说法：九嶷山的山峰有“万山朝九嶷”的特征，唯独这座山峰不朝向九嶷山，对舜帝不敬，所以让雷公把它劈掉一半。天地造物，鬼斧神工，本来无罪，但也有如此倒霉的山峰，无端背上千古骂名。 山峰是景，山峰也是故事。中华民族是一个崇拜山的民族，中国人对山似乎有一种与众不同的情感。九嶷山与舜帝既然紧密联系，那么发挥一下想象，编一个传说，拿这半边山来开涮一下，更能显出九嶷山的神奇与异彩。看来，我们的先人为塑造舜帝的伟大形象，是花了不少心思。山还是山，但多了一层神秘的色彩。 所谓高手在民间，创作故事的高手就在民间呢！九嶷山就是一座民间故事宝库。半边山的传说寄寓着明显的教训意义。谁让你心不诚，动了歪心思？我只能对半边山说一声：活该！古语云：心诚则灵。用心专一，恭敬于事，这才是正确的心态。 文杰对半边山的景色兴趣颇浓，但不知他读懂了半边山的传说没有。他对我说，这山好看呀，多照几张吧！我把相机镜头对准他，以半边山为背景，给他照了两张。随后，我把相机递给他，叫他给我照了。我对他说，你把QQ号留给我，我回东莞后把今天的图片发给你。 从九嶷山水电站到玉琯岩，一路的风景美不胜收。望远方山脉，山色如娥，连绵不绝，与山下阡陌、村庄、绿水构成了一幅幅清新、迷人的水彩画。风悠悠地从山间吹来，群山在灿烂的阳光映照下显得更加色彩斑澜、绚丽多彩！山脚下的村庄，就像在画图里。我对文杰说，这是一条绝佳的山水风景线，只有徒步的人才能品得此中味。 宋代画家郭熙对山有很形象的概括：“春山淡冶而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡。”山，无论是春夏秋冬，总然是美好的。但我还是独爱春山，春山清新妩媚，又富有生机。因为山的魅力，消极避世者总期待“种得春风二顷田，远离红尘万丈波”的生活，虽然只是纯美的想象，但它却承载者数千年无数名人墨客沉重的心灵寄托。爱山爱水，归根到底还是因为对生活的热爱。 我和文杰走着，一边欣赏风景，一边拍摄风景，胸中律动着远离烦嚣、远离浮华的欢快。一处风景，描绘出一段心路；一脉心语，勾勒出一片情怀。九嶷的山既豪迈，也俊秀。奇险是山，逶迤是山，平坦是山，突兀是山，温柔是山，山的万千形态和气象，给人无限的遐想与向往。 上午十一时半，我们到达九嶷洞村委会新建的小楼前。从山坡上向北望去，山下是方圆几公里的盆地，对面的山麓有排列有序的一组庙宇，有一尊巨佛端坐佛龛，几里开外就可看见。文杰问我是什么建筑，我说是永福寺。永福寺始建于公元479年，距今已有1500多年历史。晚清以来，历经战乱，庙宇倾败，仅存遗址。现在的永福寺为近年重建。距离永福寺约一里之遥的小山包，是玉琯岩。远望玉琯岩山，恰似一块翡翠镶嵌在碧玉盘中，故又称“天下第一盆景”。我和文杰走下公路，穿过田野，走过一条石桥，向玉琯岩走去。 （七） 玉琯岩是平畴间突兀的一座玲珑小山，玉琯岩前面是新建的舜庙遗址博物馆。两处门票售价分别为30元。我对文杰说，来九嶷山，玉琯岩不可不看。玉琯岩入口有一保安把守，我说就一个小山包，也要30元门票啊！那位保安听了说，你两人可买通票，30元。我一听，感到有点意外：一张票30元两人共用，超值了吧？ 购票时，文杰说，我出10元吧！我说不用，你这15元我来出。我把他递过来的10元钱挡回。此时已是上午十一时，太阳猛烈，我把门票交他拿着，一起游览玉琯岩去。虽是五一假期，但到玉琯岩和舜庙遗址博物馆游览人的人少，游客大多为一日游，他们首选的景点是舜陵、舜源峰公园和紫霞岩。进入玉琯岩内，我感到惊奇：游客只有我和文杰两人。 玉琯岩的山上怪石林立，佳木葱笼，远远看去，活脱脱是大自然造就的天然盆景。三十年前，我和同学曾来过两次，虽对此山已感到无什么新奇，但既然来了，还是想在玉琯岩正前方的“九疑山”碑刻旁留个影。“九疑山”碑刻，笔力遒劲，金钩铁划，是宋嘉定六年（公元1213年）著名书法家、文学家、外交家方信儒所书。三字平均高度为1.2米，且笔划雕刻之深十分罕见。但令人费解的是，“疑”字中“矢”少了上面的一撇。当地村民对此就有多种说法。一说舜帝葬于九疑山是上天的旨意，世人不用怀疑；二说南宋时期国破家亡，少此一笔喻意国土不完整，同一时期所建的岳庙，所书的“精忠报国”中的“国”字少一点，也是这个道理；三说这样写是为了三个字的笔划结构均匀，少一撇是讲究三字布局的完美；四说当时这三个字是方信儒请当地石匠雕刻，要求每笔可盛15升米，并以此米为酬劳，结果方少给了石匠15升米，石匠于是就少刻了一笔。究竟那种说法确切，后人无法考证。 在“九疑山”碑刻左侧，是东汉时期著名的文学家蔡邕撰写的《九疑山铭》，它是南宋淳佑六年(公元1246年)仿汉隶书法名家李挺祖补刻的。其铭文是：“岩岩九嶷，峻极于天，能角肤合，兴布建云。明风嘉雨，浸润下民，芒芒南土，实桢厥勋。建于虞舜，圣德光明，克谐顽傲，以孝蒸蒸。师锡帝世，尧而授徵，受终文祖，璇玑是承。大阶以平，人以有终，遂葬九嶷，解体而升，登此崖嵬，托灵神仙。”在玉琯岩右侧的石壁上，有一块保存完好，目前在全国摩崖石刻中绝无仅有的“蝇头小楷”石刻，字体小若蝇头，在二尺见方的石壁上雕刻了一篇祭文和《玉琯岩怀古》、《娥英二妃怀古》、《九疑山怀古》、《紫霞洞怀古》四首诗。 我在“九疑山”碑刻旁留影后，在一旁的石头上坐下小憩。几个四到七、八岁的村童随着一阵笑声从山后走了过来，围在我身边，好奇地打量着我。我问他们到哪玩了，他们说刚从山上下来，还说山上建有一亭，有空心树。村童所说的亭子是近年建的，而山顶那棵空心树是黄柳芽树，树心已空，其内能容四、五人。文杰一听，提议沿石径上山一看。我对文杰说，我以前到过这山上，不想再上了，你自己上去游览吧！玉琯岩是典型的喀斯特地貌，山上遍布莲花、龙头、龟、牛状的嶙峋怪石，石上难见泥土。然而，就是这么一座小小的石头山，却长满了郁郁葱葱的原始次生林，也算自然一奇观。 离开玉琯岩，走了一百来米，就是新建的舜庙遗址博物馆。该馆为仿古建筑，颇有特色。馆内除展出大量图片处，还展出了一些2004年挖掘宋代舜庙遗址出土的实物。 （八） 从宋代舜庙遗址博物馆出来，文杰问我往哪走。我指了指前面的公路和群山说，我们沿公路经永福寺、马蹄石、紫霞岩景点走，即可回到舜源峰下。因时近中午了，我们顶着烈日，加快了脚步。从早上到现在，九嶷山的天气出奇的好。 沿着公路走了十五分钟，有一分路通往对面山腰上的永福寺。永福寺是南齐时（公元479年）由皇帝敕建，以护卫舜陵。原名为无为寺，又名报恩寺，距今已有1500多年历史。据史料记载，鼎盛时期，永福寺香火不绝，僧众三百，是一座与杭州灵隐寺齐名的国家级庙宇。晚清以来，历经战乱，庙宇倾败，仅存遗址。重建的永福寺占地9万平方米，建筑面积达1.3万平方米。明地理学家徐霞客实地考察九嶷山地貌时，曾路过该寺，作了考察。 永福寺山门前面稀稀落落停着几辆车子，看不到什么游人。说实在的，这样的一处当今人造景观，已没内涵，徒有其表，我已无心进寺游览。山还是那座山，天还是那片天，但寺庙已不是那座寺庙，砖瓦已不是那砖瓦，我倒是乐于从徐霞客在《楚游日记》中的“已过永福寺故址，础石犹伟，已犁为田”的文字，品味永福寺的历史沧桑。据说此寺为商人投资所建，投资者们的动机是出于对文化传承的热衷?还是巨大的商业利益?背后隐含的可是现代人的浮华与功利？这年代，“假作真时真亦假”，个中原因，真的说不清、道不明。 我和文杰停下脚步，站在公路边望了一下山上的永福寺，权当小憩。在路口摆卖小食品的村民拿出煮熟的红薯向我们兜卖。我看一妇女的篮子里有少许鸡蛋大的红心薯，便随口问多少钱一斤。谁知她说不论斤，是论个，每个一元钱，让我瞬间石化。我笑了笑：真是开眼界了，一个不足一两重的红心薯要价一元钱，比鸡蛋还贵。她看我没购买的意思，便说很好吃呀，你吃了就想买。我暗笑，红心薯在东莞才卖几元一斤，我在市场或超市买过，什么味道，我早就知道了。 当地政府大力开发旅游资源，并把道路修到村民的家门口，村民在家门口就可以摆摊，也算是受益的一个方面。在舜陵、舜源峰公园、紫霞岩等处，每天可以看到不少摆摊的村民。他们近水楼台先得月，既增加了收入，又开拓了眼界。 我早上带上的两瓶饮料在路上已喝完，此时已徒步五个多小时，既饿且渴，看到村民摆卖的食品中有八宝粥，每罐四元，我和文杰各购了一罐。我把八宝粥�母亲恿锩姹赣械乃芰闲〕滓蝗裕急附常慕芗嗣ξ饰颐挥行〕兹绾纬匝剑∥宜悼次业模夷米虐吮χ啵弊右簧欤源谎觯吮χ嗨晨谙露恰Ｋ⒙硌Щ嵛艺飧龀苑ā� 我催促文杰往前走，并告诉他马蹄石这个景点就在前面的山口。马蹄石实际是一堆面积约五、六平方米呈黑色的石头，上面有犹如骏马踩出来的一个个蹄印。传说是舜帝南巡至九嶷山时，其坐骑留下的。舜帝德播人间，为后人景仰，这个传说寄予了后人美好的愿望。我们到达山口，已不见马蹄石的踪迹。有关方面为铺建景区道路，已把马蹄石推平，马蹄石这个人文景观就这样被人为永远抹去。而旁侧山壁上，新刻了一个巨大的“福”字，为某企业家捐资所为。开发与保护是一把双刃剑，如何处理好两者的关系无疑是面临的一个现实命题。短视，能让自己看见纤美的手指，却看不见深处的伤痕。但愿马蹄石给我们留下思考。 看到马蹄石不复存在，甚感败兴。这处在徐霞客《楚游日记》中数次说到的景观，因道路建设而在轰鸣的挖土机声中消逝，实为千古憾事。我指着马蹄石原来的位置对文杰说，这个景观消失了，看不到了，永远看不到了！ 在山壁的石刻“福”字下方照了几张相后，我和文杰走下水泥公路，沿着长着楠竹的山旁石径走了一会，进入九嶷山瑶族乡大桑塘村。穿过大桑塘村就可到达紫霞岩。 （九） 沿大桑塘西南面的村道拾级而上，前面就是紫霞岩。岩前的水泥公路上，停满了各式各样的小车，游人如织，热闹非凡。几个大桑村村民提着篮子，带着几个小孩嘻嘻哈哈从公路沿着石级回村来，差点与我碰个满怀。看他们高兴的劲儿，料是摆卖的货物已经售完，正赶回家补充货源。 这个五一假期，紫霞岩成了游客热衷游览的一个景点。看了一会热闹后，我问文杰，想进去看一下岩洞吗？文杰得知门票90元，且此时已是中午12点了，他已无心游览，要回去了。他对我说，我先回去了，你玩吧！他对我说了一声“再见”，便独自沿水泥公路向舜陵走去。他早上与我相遇时就告诉我，母亲一大早开车送他进山来。他与我结伴徒步游览九嶷山五个小时后，就这样分手了。 三十年前，紫霞岩还处于原始状态。我和同学结伴，曾几次在当地村民的引导下，持火把游览此岩洞，虽然前行艰难，有如探险，但颇有情趣。那时从山脚走过，就可看到此洞口。该溶洞分内外岩，系喀斯特地貌地下溶洞。外岩宽敞明亮，数丈高的紫色岩顶苍穹般笼罩，当朝阳斜照，紫气缥绕，岩因故得名。岩内有一溪九曲流经全洞，宛如九曲黄河地一流。游道全长1550米，现已开发了1500米游程，洞内空间十分宠大，可同时容纳数千人，地势平坦，内岩神秘，曲折，钟乳石千姿百态，栩栩如生。岩内溪水九渡，名“九曲黄河”，不见来处，不知去向，令人神秘莫测。洞内至今保留有唐宋名家题刻，有宋明纪游诗壁。明代诗人郭崇嗣这样描写紫霞洞：“古洞千秋秘不开，谁道一窍此中来。云深定有蛟龙伏，地僻难堪日月回。白乳累累悬玉髓，丹霞片片锁苍苔。不知仙侣栖何处，多少游人抱渴怀。” 明地理学家徐霞客实地考察九嶷山地貌时，曾在岩内连宿4晚，他在《楚游日记》中，把紫霞岩列为“楚南十二名洞之第二”。现在岩内有徐霞客塑像及其宿地遗址。他在《楚游日记》中写道：“二十四日，雨止而雾气蒙密。平明由路亭西行五里为太平营，九疑司亦在焉。由此入山多乱峰环岫，如攒队合围，俱石峰森罗，窈窕回合，真所谓别有天地也。遇耕者问之，已过圣殿而抵斜岩矣(笔者按：即今紫霞岩)。穹岩东向高张，势甚宏敞，洞门有石峰中峙，飞泉倾坠其上，若水帘然。岩后上层，复开一岩，若楼阁然。左复开一门，即岩之下层也。余既至外岩，即炊为饭。”文中所说“洞门有石峰中峙，飞泉倾坠其上，若水帘然”之景，现已不复存在。 现洞口之外竖起新建的巨大灰色嶙峋峭壁，把前岩遮得严严实实。此峭壁下方，是前岩入口，游客持门票由此通过后方能游览。想当年，我在九嶷山求学时，在夏日炎炎的周日，常和同学来到此前岩内读书。我们带上煤油炉和大米，饿了则煮粥，渴了则喝泉水，困了就在石上躺下。紫霞岩像一部巨型天然空调机，你一进入前岩便感觉凉气横生，立即心静神宁，愉悦无比。目前，紫霞岩在轰轰烈烈的开发中，已散发着浓重的商业味。“新楚南名洞—紫霞岩”成了最高亢的宣传语。紫霞岩这个清灵水秀的村姑，现成为一个浓装艳抹、花枝乱颤的女子，其留在我记忆里的风韵荡然无存。 有意思的是，近年来，围绕紫霞岩的权属，大桑塘村村民与政府部门上演着一场争夺战，双方互不相让，最后走上了法庭。大桑塘村自祖辈以来一直居住在九嶷山舜源峰南麓紫霞岩旁。随着“旅游时代”的到来，紫霞岩的景观极速“升值”，变成谁都想咬一口的唐僧肉。哎，法律的滞后使此类争夺战变得激烈，不说也罢。 中午强烈的阳光并无影响游客一探紫霞岩的兴趣，公路上可看到车子和游人不时向紫霞岩而来。我匆忙在岩前入口前拍了几张照片后离开。想起当年宿此洞写下“二十五日，静坐岩中（笔者注：紫霞岩），寒甚。闲则观瀑，寒则煨枝，饥则炊粥……”的徐霞客，我心生敬慕：当时洞中冷是冷了一点，但您老人家安安静静、怡然自得，十分享受，这样的感觉在当今是可想而不可求了！ （十） 早上从舜源峰出发，在九嶷山山水间绕了一大圈后，现又走向舜源峰。此时是中午12：30了，我已走了6个多小时，脚步开始变得沉重。每走一步，都感到脚底生疼。来九嶷山，我特地事先精心选购了一双新布鞋，希望能在九嶷山走得顺当，想不到正是为此犯了一个错误：新鞋也需磨合，这新鞋穿上走了半天，双脚遭受“皮肉之苦”后，起了三个水泡。但既然来了，也要咬着牙把行程走完。 沿公路走了不久，便到了舜源峰西侧山脚，此处是上舜源峰公园的入口，对面是瑶寨山庄。瑶寨山庄是仿瑶家民居建筑风格而建的一家规模较大的酒店，主营餐饮，兼营旅店，主楼为两层的餐厅，那重檐飞角的门楼相当漂亮。主楼后面，依山势错落有致建有十几间独立的瑶家吊脚楼，既可以做包间，也可以做客房。早上路过时，我曾为该建筑所吸引。现在正好进去解决午餐，顺便参观一下。餐厅里食客如云，找个座位不容易。在一个空位坐下，看一下菜单，看到有血鸭在列，48元一份。血鸭是宁远的一款传统名菜，昨晚在舜陵前商业街一酒店点此菜，却被告知售罄，现试尝此菜念头仍未消。我把菜单一丢，对着服务员一呼：就来一份血鸭。 这是关于宁远血鸭的来历：相传太平天国起义初期，太平军首领洪秀全率众将士攻下了永州城，当地老百姓为慰劳起义军，也前往军中与厨子一起下厨。可是在杀鸭拔毛时，鸭身上的细毛却怎么也拔不干净。这时临近开宴了，一位老厨子急中生智，先是把鸭肉砍成块，下锅炒好后再将生鸭血倒进鸭肉里，继续炒拌成糊状，这样一来，鸭块上的细毛自然看不见了。到了开宴时间，一碗碗拌有鸭血的鸭肴全部端上了桌。这时有人问老厨子这叫什么菜，老厨子结结巴巴答不上来。最后还是洪秀全之妹洪宣娇说了句：就叫它“永州血鸭”吧。于是“永州血鸭”便由此而得名，并一直流传至今。 宁远为永州管辖，“永州血鸭”传到宁远，便冠上“宁远血鸭”之名了。永州、宁远一家亲，一个招牌，能共同把它擦亮、打响就好。 不多时，血鸭端上来了，色泽红润，香辣酸咸兼备，份量够足。菜是吃不完，而米饭却我是吃了两碗，因为肚子太饿了，当时的吃相怕是像一个活脱脱的三天没吃饭的饿鬼。吃饱喝足后，在山庄前后逛了一会，颇感悠然自得。 从瑶寨山庄出来，穿过公路，到舜源峰公园入口旁的绿树下，细读那堵墙上的毛泽东《答友人》诗。“九嶷山上白云飞，帝子乘风下翠微。斑竹一支千滴泪，红霞万朵百年衣。”娥皇和女英，为了寻找南巡的舜帝，千里迢迢找到潇湘。得知舜帝死在苍梧，泪如滂沱。她们的眼泪洒在山野的竹子上，形成美丽的斑纹，世人称之为“斑竹”。又一次读到此诗，仍是心旌摇荡。 “九嶷山上白云飞”，说的是晴朗的天气；“帝子乘风下翠微”，这叫接地气。接地气的传说更有特别的生命力。“帝子”指娥皇、女英，这姐妹俩传说为尧的女儿，嫁给舜帝为妻。你看，九嶷山上空白云飘飘，两名妃子乘着微风翩翩下山。青青的竹枝上闪烁着泪光，片片红霞若天风织成绚丽的衣衫。唐代诗人刘长卿有诗云：“苍梧千载后，斑竹对湘沅。欲识湘妃怨，枝枝满泪痕。”杜牧有诗云：“血染斑斑成锦文，昔年遗恨至今存。分明知是湘妃泪，何忍将身卧泪痕？”“二妃寻夫”的故事显得如此凄美！ （十一） 游舜源峰公园的人可不少，男女老少，前呼后应，笑逐颜开。游此山需两个小时。 舜源峰也叫陵山，“远古无墓葬，依山为陵。”因而舜源峰即视为舜帝的陵。舜源峰为复斗状，主峰雄姿耸立，海拔650余米。山上山下绿树成荫，郁郁葱葱。近年修建有石砌游道逶迤而上，直达中峰，西峰，峰顶建有览翠亭一座，供游客观景和歇息。最吸引游客的是山上的野生猕猴，成群结队，常拦路索食，甚为有趣。 三十多年前，我和学友曾游过此山，当时此山仍处原始状态，上山无路，全靠一路探索面行。峰顶有古石枞一株，大可两人合围，虬枝劲叶，仰天临风，有如冕旒，成为一景。石枞、香杉、斑竹被誉为“九疑三宝”。五十多年前，著名的革命家、科学家、教育家乐天宇教授带领一个科考小组回九嶷山进行考察，曾写有古风一首呈毛主席，其中有句“为育山河添锦绣，访松问柏谒石枞。”石枞伟岸、挺拔、孤傲，深深扎根在舜源峰上，成为山的形象。 走近舜陵，看到旁边有大象雕像，形态生动，基座书有“大象助耕，五谷丰登”八字。旧说娥皇峰下有舜池，即池水源，萧韶峰下为象耕鸟耘之处，如今都了无痕迹。《文选·左思〈吴都赋〉》:“象耕鸟耘，此之自与。”李善注引《越绝书》：“舜死苍梧，象为之耕；禹葬会稽，鸟为之耘。”一说。静心想一想，这说法太神乎其神了。 我相信舜曾唱过《南风歌》。作为一代帝王，他的歌就是与众不同，有思想，有深度，也有高度。歌曰：“南风之薰兮，可以解吾民之愠兮。南风之时兮，可以阜吾民之财兮。”翻译成现代话便是：南风和熙啊，可以吹散民众的怨气；南风及时啊，可以增加民众的收成。！”就是这样两句平平实实的话，却实实在在道出了舜帝的爱民之心。早在四千多年前，我们的老祖宗就明白要“让老百姓富起来”。你说老百姓对舜帝不感恩戴德么？ 后来的汉高祖刘邦也有一首《大风歌》：“大风起兮云飞扬。威加海内兮归故乡。安得猛士兮守四方！”刘邦在战胜项羽后，成了汉朝的开国皇帝。这当然使他兴奋、欢乐、踌躇满志，但在内心深处却隐藏着深刻的恐惧和悲哀。不知刘邦听过舜帝《南风歌》没有，他的《大风歌》充其量就是发泄一下情绪而已。可以说，舜的一生，“勤民事，苦忧人，只为苍生不为身”，真正做到了天下为公，执政为民。 舜文化和以农耕文化为内涵的炎帝文化、以政体文化为内涵的黄帝文化不同，舜文化是由野蛮走向文明的历史转折时期的中华文化。《史记》所载：“天下明德，皆自虞舜始”。舜帝文化精神之魂可称为“德为先，重教化”。可以说，舜帝成就了九嶷山，九嶷山因舜帝而名扬天下。 老院长乐天宇教授特别推崇舜文化。在九嶷山求学的岁月里，我多次聆听老院长乐天宇教授的教诲。他给我们上修身课，常提到的就是中华道德文化的鼻祖舜帝。九嶷山是舜的精神的凝结，是中华传统文化的一个制高点。以道德文化为内涵的舜文化和炎帝文化、黄帝文化共同构成了中华文化三座里程碑。帝。他亲自为九嶷山学院制定的校训是：“贵自学、敦品德、勤琢磨、爱劳动”。他强调说，徳润心，富润屋。一个人没有品德，就失掉了灵魂。如今，当年老院长乐天宇教授对九嶷山学院莘莘学子那期待的神情，仍历历在目；那殷殷的话语，犹在耳旁回响。 舜陵前广场游人络绎不绝，宫墙环绕的舜陵香烟燎绕。看蟠蟠群峰、苍苍林木、峨峨楼台，我的思绪如云纷飞，如风清飘。哦，在这山高水长的地方，我且行且吟：南风之薰兮，日丽风和；南风之时兮，飞鸟竟歌…… （十二） 在此次行程的计划中，还有一个游览的地方：九疑山的最高峰三分石。因暴走半天，双脚生疼，我只好放弃了这个计划。 九嶷山，属南岭山脉之萌渚岭，纵横2000余里，三分石是九嶷山最为壮丽的景观。“三分石耸楚天极,大气磅礴驱舞龙。”这是老院长乐天宇教授的诗句。该山又名三峰石，在舜源峰南二十多里处，海拔1822米。三分石形状奇特，三巨石并峙，鼎立山巅，直冲霄汉，常有浮云缭绕，真容偶露。近在咫尺，很难看清其真面目。据《九疑山志》记：“三峰并峙如玉笋，如珊瑚，其上有佩桃石、棋盘石、步履石、马蹄石。还有香炉石，有足有耳，形质天然。其间有以铜为碑，字迹泯灭不可认，疑为舜冢。”明崇祯十年（1637）三月二十八日，徐霞客曾到三分石考察，并在山腰露宿。三分石对面山上，有万亩斑竹园，其内斑竹遍布。斑竹因有泪痕似的斑点而得名。一批批驴友来到长途跋涉到了三分石山下，想征服这座高峰，但大多因多雨天气影响，只能望山而叹，无功而返。 我在湘南求学时，曾和同学相邀到三分石一游。那是1985年中秋，我和同学符林、陈年好、罗少龙、石洪云五人早上从舜源峰下的九嶷山学院出发，开始三分石之旅。游三分石有两天行程，我们一早沿着崎岖的山道赶路。当年三分石处于原始状态，去三分石，是一次探险之旅，这里是原始次森林区，山高路险，人烟稀少，有同学建议找个向导，很快被我们否决了。当时青春年少的我们天不怕地不怕，既然远足，我们已做好了充分的准备。为轻装上阵，我们按计划每人只带上大米和饼干各两斤，渴了则喝山泉水。 当天是阴天，放眼整个山脉，雾色苍茫。随着海拔不断上升，越往上雾越浓，但是丝毫不影响我们前行的激情。一路上，我们翻过一山又一山，涉过一水又一水，有几次是沿着陡峭的绝壁前行。中午时分，我们停下在一溪流边小憩。大家坐在溪中的石头上，喝几口山泉水，吃几块饼干，沐着宜人山风，心旷神怡。下午五时许，我们抵达三分石脚下的瑶寨。寨里住着近十户人家，我们找了一户人家，主人听说我们远来，便应我们请求，立即为我们生火做饭，山里人的热情与质朴让人感动。 饭后，我们走到寨外，拟一鼓作气登攀三分石，并在山上留宿。但天公不作美，淅淅沥沥下起了小雨，且山风寒冷，我们冒雨披荆斩棘，踩云踏雾，艰难地走了一段路后，发现已无路可寻，此时如果继续登攀，不但路途更加艰辛，而且也十分危险，我们只好放弃此次登顶计划，撤了下来。 翌日一大早，我们在瑶寨吃了早饭，开始了返程。我们对三分石恋恋不舍，不时回头仰望。徐霞客说过：“爬山，必登群峰之巅；探洞，务达幽穴之远。”三分石陡险而遥远，能登峰顶者极少，徐霞客算得是有心人，最终却为风雨所阻，只及山腰便返回，未能完全称心如愿。现当地政府已开通了一条通往三分石的道路，汽车可直达三分石山下。有商家看好商机，投资在山下兴建旅游服务设施。但作为户外爱好者来说，去三分石不如徒步来得畅快、尽兴。 站在舜帝广场前面，我遥看着在白云深处若隐若现的三分石，心里五味杂陈。我明白，对于三分石，我只是一个行色匆匆的过客，一个风尘仆仆的旅人。在这次短暂的孤旅中，在万般无奈的回首中，我只有挥挥手，又一次与三分石悄然作别。 下午五时，我在舜帝广场前坐上开往宁远县城的班车，离开了九嶷山，离开了这个曾让我心牵神绕的地方。是啊，总有一些声音刻在生命线上，让人一生也无法忘记；总有一些事是印在心间，呼吸起伏便浮现在眼前。说什么相见不如思念，其实呀，相见了才有思念。 歌声飘过来了，这是一首名为《九嶷山，我的爱人》：“你可记得我曾经亲吻过你，你可记得我曾经拥抱过你……”此时我只有轻轻说一声：我的九嶷山，再见！ |
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