作者简介
钱英，云南版纳人，现居于西双版纳州景洪市。喜欢自由，喜欢旅行，习惯用键盘进行思考。多年如一日，在文字和意象的组合之间，探索着汉语表达的无限可能性。
作品欣赏
《送你一颗石子》
——伊朗行记
远行之前，我向M提出了一个问题:“需要我为你带件什么样的礼物回来？”而他却只是笑了笑，什么都没有说。
就这样， 背上沉甸甸的背包我去了伊朗，那个很长时间以来，在头脑中充满了太多"不解之谜"的国家。凌晨3点，飞机准时落地德黑兰，搭乘酒店安排的车子我和同伴白渐渐进入市区。当满街目不能识的波斯文字、无数萧瑟灰败的低矮楼房纷至沓来，扑入视野，我的意识却开始陷入了混沌。
那个片刻，我内心里的需求竟是那样微小，也不过就是“安静的房间”，和“整洁的床铺”两样简单的事物。似乎突然之间，平日里司空见惯的它们已经获得了独立的存在，被远远隔绝在了肤色、人种、国家和一切概念之外。
再次睁开眼睛时，已是天光大亮。尽管时间只是到了上午7点来钟，可是打得太高的暖气和过度明亮的阳光，却使我们不断产生出想要放弃眼下的休整，积极投身到新一轮奔走当中的冲动。
在前台磨蹭了十几分钟，手拿着一张叉叉圈圈做满个性化标记的城市地图，我和白便一脚踏入了2016年2月的冷空气中。通过行走若干亚洲国家积攒起来的一点小经验，习惯上我总是会把身处的国家划分成“充满亲善的”，“不是那么亲善的”，和“并不亲善的”三类。当然，继续以此作为标准的话，伊朗肯定是会被在归属于第一类别的。一路上，不断碰上向我和白问好的伊朗人。他们既是热情的，又是羞怯的，在问好的时候，常常显得匆忙而又隐讳，有时人已经去得远了，你都还没有弄清听到的那句小声的“How are you?”是否是真有其事。这让我不禁记起了上个世纪八十年代，当我们都还很小的时候，在中国街头偶然遇到外国人时的情景。这里想着，去往加勒斯坦宫的路上，居然还碰上了个胆大的伊朗人，快步紧跟上来，问这问那，同我和白天南地北就是一阵子好聊。直到对方心满意足的离开，我们这才反应过来：通过和我们的交流，他已经完成一次英语口语练习任务，于是便忍不住都会心地大笑了起来。
如同满园关不住的春色，曾经以“去国际化”状态生存多年的伊朗，在解禁之后无比渴望融入到外部的世界中，以图重新寻找自身的坐标。由于在最为艰难的时日，曾经获得过来自中国的经济支持，伊朗人对中国人总是怀有特殊的亲近感。沿袭着历史的记忆，他们在习惯上把中国叫做“Chin”。印象中，一旦表明自己正好来自那个叫做“Chin”的地方，他们都会露出恍然的表情，同时也对你表示出真心接纳。走到色拉子的卡里姆汗城堡处，深受几天的高烧折磨，虚弱的我实在无力继续行走，便坐在城堡里的长椅上晒起了太阳。正当我们望着路过的波斯猫怡然自乐之际，一个微微福态，长相并不起眼的中年男人走了过来。男人先是沉默地掏出了衣袋的葡萄干来让我和白品尝，寒暄几句后，便做出了让我们跟他走的手势。去的地方倒也并不远，就是城堡一角的公职人员办公地点。这个男人似乎是里面小有级别的办事员，所以有间宽敞而又明亮的大办公室。在那里，他先是给我们泡来了热茶，接着又拉开冰箱，把里面的水果都摆放到了桌面上来。最后，居然还找出了一板药片，不容分说地塞进了正咳得撕心裂肺的我手中，“这个，对你的病有好处。”男人说。我仔细地看了看，那是一板伊朗本国出产的成人感冒药片。
对我而言，像这样在国外身患重病还是头一次，虽然这在当时着实成为了件烦恼事，不过也正是如此，却也让我在最大程度上体会到了伊朗人的善意。一路上，总是不断遇到了给我送药的伊朗人，无心之间，甚至还获得过半板伊朗版的草珊瑚含片。后来，听我说起这段经历，身边的朋友们脸上却都现出了难解的神色，他们的理由是：“你也真是敢吃，什么人给的药也不管！”可我也有自己的依据：“我信自己的判断，更信他们的眼睛。”——心里存有要去伤害别人念头的人，怎么还会有那样澄澈明净的眼神？我绝不相信。
处在IS恐怖主义横行的今天，在缺乏基本了解和沟通的情形下，使得我们很容易对穆斯林人群抱有成见，认为他们是属于野蛮生长，充满着偏激和极端情绪的群体。可是待到走进伊朗，走近真正的穆斯林，亲身与他们交谈和接触后，我这才知道自己犯了“偏见”的错误。即将离开设拉子的最后两个小时中，我和白惊喜发现光明王墓其实就在酒店附近，和我们的距离不过只是10分钟的步程，便急急地找了过去。由于入内参观的女性都需要穿上chado(穆斯林罩袍)，我和白便到专门的发放点上，领取了chado，严实地罩在了身上。可是经过安检后，两位满口波斯语的老太太却还是把我们拦了下来。正当我和白都绝望地以为参观肯定是泡了汤，却没想到一切竟然是出于好意:怕我们找不到正确的参观路径，她们专门给我和白找来了个懂英语的黑袍姑娘带路。
跟着黑袍姑娘我们进入到一间宽大的办公室后，马上就有个身穿制服的年青人迎了上来，不仅泡了两杯热茶出来，同时还抱出了几大本有关此间简介的图册任由我们慢慢浏览。听我和白的说明来历，年青人不禁地发出了惊喜的感叹:“啊哈，Chin!”接着又认真地问道:“你们到这里来，有没有遇到来其他人的阻力?”我猜，他是在指那些对于伊朗“妖魔化”的传言呢，于是立刻微笑着摇头:“当然没有，伊朗是个友好的国家，你们都是极其善良的人。”“真的?!”年青人听了，脸上顿时现出了十分开心的神色。
不久，又一个黑袍姑娘走了进来。出发之前，她和先前的姑娘开始悉心地为我和白重新整理了罩袍，直到确定头发和衣服都绝无寸缕暴露在外，这才带着我们提步前行，穿过巨大的露天广场，进入到一栋巨型建筑里。在完全以镜片和彩色玻璃装饰穹顶的辉煌大厅里，我一眼看到了地面架子上所陈列的大本绿皮经书，不禁微笑着地说道：“《古兰经》？我是知道它的。”
“那么，你能说说看，什么才是《古兰经》么?”闻言，黑袍姑娘之一突然问我。
“那是……有关于穆斯林一切世界观建构基础的书籍，在意义上，应该完全等同于基督徒的《圣经》。”我以为这样的回答已经十分周全。
“不完全是，”然而，姑娘想了想，还是认真的解释道，“它更应该是训导之书，教会我们去学习爱，爱自己，爱家人，也爱一切身边的人。”说话之时，她的嗓音略显沙哑，目光却始终坚定不移，充满着十足的方向感。
伊朗人笃信自我的宗教教义，也乐意在日常的生活中履行它们。深受影响，在他们身上往往都有着通达平和，宽容善良美好的品格。在伊朗有个有趣的现象：尽管官方公布货币单位是“里亚尔”，但是由于面值太大，民间在标价和进行买卖时，却更习惯于使用虚构的货币单位“托曼”来进行计算。而两个货币单位之间的进率正好是，1：10，即1托曼正好等于10里亚尔。出发前，我曾经在国内驴友的攻略上看到过：“一定要小心提防伊朗司机”的字样，基本论据就是在结算时，曾经面临过被要走比当初报价要高上十倍的价钱的结局——想来很可能正由于没有搞清楚这种情况所产生的误会。因为以亲身经历说话，在德黑兰，设拉子，伊斯法罕三个城市，我们都租用过当地人的车子，价格基本还算是公道。只不过所有的报价均以“托曼”作为单位，在结算时要记得自动转换成十倍的“里亚尔”面值进行支付。不过，尽管风俗如此，对于不明究里的外国人，伊朗人多数也能够保持宽容态度：实在解释不通时，便不再去计较，即便少收了钱也表现得很是无所谓。到伊朗的第一天，我们就遇到了这种情况——
且说那天刚在街上兑换好货币，便路过一家街头小店，见到里面一枚帅哥正在售卖煮玉米，不停地抓起大小各异的瓶子，将说不出名目的香料挤进调味锅里去。我不由得深受吸引，挤上前去，先是指了指煮玉米，比出了个“二”的手势，停顿了几秒，又跟着点了两杯橙汁。接到点单，帅哥微微一笑，当即抱出了四只光鲜硕大的橙子，"刷刷"几下切开，利落地现榨出了两大杯橙汁。接着又开始给煮玉米调味，挤起了起司来......到了结帐环节，怕出乱子，我连忙把手机里的计算软件打开递了上去。见他输了个"18000"数字，便立刻将手头上一张十万的票子递了出去。谁知对方看了一眼，立刻一脸错愕地嘀咕地句什么，见我们实在是不明白，最后也只是淡淡地笑了笑，就把钱收了。
由于之前在水果铺中也遭遇过同样场面，虽然还在疑惑“对方怎么又不给找补零钱了”，在猜测着这是不是当地奇怪风俗同时，我们离开了那家小店。直到晚上回到酒店，遇到个先到伊朗许多日的广东妹纸，认真地交流了一番，才弄清了其中的关节。后来，我也一直都有个想法，觉得应该再去那儿买一回玉米，不仅要把少给的钱补上，还要再亲手给帅哥送上件从中国带去的小礼物，藉此表达此前的歉意。可惜行程实在是排得满当，第二天我们便赶早去了设拉子，四天后到再回到德黑兰时，恰是星期五，赶上了穆斯林们传统的礼拜日，街上的店铺全都关了门，心头的想法最后还是落了空。
随着旅程的不断积累，我旅行的理念也在不断发生转变，渐渐地开始认为一切景点实际上都并不那么重要，旅途中最宝贵的，还是在那些路上遇到的人们，以及把他们和自己联系的事件种种。不过，作为一个富藏着无数历史魂宝的国家，伊朗显然仍是十分具有观光价值的。最后，我只能说，带着满腔的热忱而来的我和白，在这个国家中所获得惊喜，多到难以形容。没有到过伊朗的人，很难想象出这里地质情况的恶劣程度。从设拉子市区到波斯波利斯，从伊斯法罕再到德黑兰，一旦离开市区，出现在我们面前的，便都只是巨大的山石，和大片瘦瘠的沙化土地，上面除去正在朔风中瑟瑟颤抖的衰草，几乎一无他物。然而再严苦的生活条件，却也不能够磨灭掉伊朗人对于美好生活的无限热情。当客车在中途站上停下，我们竟然讶异地发现：人们已经在室内用剑麻、仙人掌和各种多肉植物布置出了一个黛绿色的世界。缓缓地经过由苔藓和悬挂花盆共同构成的景观墙，看着排满盆栽的陈列台上，株株生气勃勃绿色植物，暗流激荡心间，我和白情不自禁都生出了热泪盈眶的感觉。
于是，在对伊朗人们那些深藏于黑白长袍之下的无限风情的百般想象中，我开始渐渐理解：外部之恶固然能够压迫人心，但却也有可能成为激发人对一切美好进行追求和热爱的动因。在众多博物馆中，我们看到了历代波斯人的生活器皿，常常不得不去感叹于它们——那些陶罐，杯盘，油灯，摆放经书的架子之上，所具备着的具体而微的辉煌细节，和其中所折射出的制作者们的良苦用心。在一副由古波斯人类始祖的头骨制作的复原图面前，我情不自禁地闭上双眼，脑补出了这样图景：当全部人们都还只是猿类之时，便已开枝散叶，分布于各个大洲之上。其中的一支，也顶着狂风和严寒，走进了伊朗高原，并在那里扎下了深深根系。正是他们，通过不懈努力，一斧一铲，一锹一镐，终于开凿出了那朵美丽心血之花：波斯文明。
无数的清真寺和古代建筑密布伊朗各地， 和外在的简陋寒素不同，它们的内部都是巨大的宝藏。不仅有着只要轻咳一下，就会响彻几百平米空间的回音石；也有当光照恰逢其时，即会铺洒出美丽尾翼的穹顶孔雀；以及二十根柱子倒映水间，形成双倍数目的恢弘大殿——其中所体现出来几何学，物理学智慧，就算是到了放到今天来看，也丝毫不见逊色。至于装饰上的细节，诸如点缀墙体的绘画，拼接门窗的琉璃彩片，布局大顶的细小镜面等等，更是给人带来接近于肃穆的感动。记得在《我的名字叫红》中，土耳其作家奥尔罕·帕穆克提到过:为了在艺术上获取更高的造诣，细密画师们居然主动刺瞎了自己双眼，目的只是想要摒弃一切杂念，获得最纯粹的创作感觉......这曾经被我看作是夸大了的描述，可是，在我走过伊朗的大街小巷，对这里的生活获得了更为直观的感受之后，却消除了一切的怀疑——伟大的作品都是源自于无数细小的劳作，正是众多默默无闻的劳作者们，为了手间细致的工作呕心沥血，乃至付出了一生，才有了世人眼前的壮丽图景。
一路上，我都在想着，要给M带回什么样的礼物。可是，直到站到波斯波利斯的土地上，足尖不小心了踢动地面上的石子，这才仿佛受到了触动：“或者，就是它了吧，为什么不呢？”在我身后，正是根根高达六十英尺的巨型石柱，以及由它们所构成整个庞大的建筑群。石柱的巨大，对比着生命个体的渺小，让人产生出了前所未有的空虚：“谁又能够摆脱渺小？即便是英雄王者，同样并不能够超脱于普通法则之外。到了这如今，再放眼去看，时光涤荡中，一切王图霸业，不也都被穿行的飓风渐渐吹散了去？”弯下腰，我拾起了脚下一颗并不起眼的石子，把它紧紧地握进了掌心——
“或许，当风流云散，繁华落下之际，也只有平凡才是最切实的依靠吧。”
就在那一刻，我便已然决定，要把这颗石子带回中国，当成此行的礼物送给M。当然了，一同带回的，还有那些在路上发生的所有故事。
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