同粥和泡饭相比，烂糊面的内容丰富，里面放蔬菜，偶尔还有几根肉丝，飘着星星点点的油花，味道咸而鲜。不像粥和泡饭，本味寡淡，需要配点酱瓜什么的。烂糊面佐淡馒头，干湿结合，咸淡相济，是一顿很乐胃的早餐，每天吃而不厌。
南北面条用料不同、制作手法不同，然而共同讲究的是面条的弹性和劲道。烂糊面反其道而行之，突出一个烂。这烂又不是乱七八糟的烂，有一定的讲究，水放得太多，稀薄成汤水，不合“烂糊”的要求。但又不能放得太少，否则很容易成烂泥般的一坨。要烂而不黏，糊而不焦，面条已经寸断，有点糊状般黏稠，既可像粥般地喝，又须用筷子捞几片青菜、几根肉丝，咀嚼咀嚼，很有滋味。
烂糊面虽然能放各种各样的蔬菜，甚至隔夜的残菜剩羹。但最相宜的是青菜。烂糊面的面色，将青菜衬托得碧绿。冬天经过霜打的青菜糯而甜，更增添了烂糊面的爽滑。切一点咸肉丝在里面，那是锦上添花，咸鲜味更浓了。
每到一地旅游，品尝各地面条，吃过兰州牛肉面、镇江锅盖面、北京炸酱面、武汉热干面、四川担担面、香港云吞面。留意烂糊面，却不见踪影。烂糊面有一锅烩的便利快速，适合大城市的快节奏生活，虽低廉简单，但有色有味，符合上海人既节俭又讲究的禀性。由此臆断，大约像阳春面一样，也是上海家常饮食独有。
烂糊面一般当做早点。然而在一段缺粮少油的艰难岁月里，烂糊面与面疙瘩一起担当起日常主食。面疙瘩粘牙，而烂糊面爽滑，咸鲜，尤受欢迎。记得冬夜，寒风呼啸，雪花飘舞，窗户黑黝。一家人围坐在八仙桌旁，中间一盏钨丝灯泡，发出黄光。烂糊面盛在直径一尺有余的钢精锅子，掀开锅盖，热气腾腾。每人捧着一只大碗，响起一片吱溜声响。几大碗下肚，腹饱，冒汗。烂糊面，给予人一种解饥温寒的慰藉。
现在有些饭店返璞归真，菜单上有菜泡饭、烂糊面。但这烂糊面的内容却与过去大相径庭，青菜成了点缀，多的是肉丝、虾仁，鸭肫干、蟹黄蟹膏等等，有点像杂烩。而且面条成形，也不太烂，仿佛只是将各种菜肴放在面条里“淘一淘”。这种阔起来的烂糊面，与解饥温寒的烂糊面的内涵已大不一样了。
