“上个世纪90年代初，游历过美国、欧洲、日本的我，终于来到了上海，我是喜欢上海的，只要到了上海，我整个身心就放松下来，上海抚慰着我这个自信而傲慢的流浪者。”
登琨艳：著名建筑师，是上海苏州河、黄浦江最早的创意文化产业的开拓者。
上海便是那一框景色
刚到上海，我住的便是外白渡桥边的海鸥饭店，那里可以看到黄浦江，而且是黄浦江上最为美丽壮观的一角，我甚至以为，上海之所以成为上海，从实质景观来说，指的就是这框景色。我是一个专制的审美者，所以我曾对上海女作家陈丹燕女士说，如果你不来这框景色看看，那么你的上海风花雪月是不完整的。海鸥饭店当时的房价是每天160元人民币，那时面朝江景的房间和背对的房间价格居然是一样的，长包价是每天80元，相当于今天金茂的水平，我在海鸥饭店断断续续住了5年，即便后来从那里搬了出来，也依旧没有离开那个区域，我现在上海的家还在海鸥饭店附近，依然能看见那一框景色。
黄浦江对于我有无穷的魅力，所以我喜欢上了轮渡，早晨的时候，我常常买了啤酒助兴，挤进上班的人群，登上渡轮。我是一个特别执着的乘客，每一个码头我都到过，常去的有十六铺、东昌路和陆家嘴。我坐渡轮不是为了赶时间上班，我是一个黄浦江的鉴赏家，我希望借助渡轮能更清晰地认识黄浦江和上海的轮廓。
而到了晚上，我喜欢沿着南京东路往人民广场方向踱步，夏天的时候，一路四顾，路旁尽是躺在凉椅上睡觉的居民。有时走到深夜，肚子饿了，想吃夜宵，可是当时的上海不是很多地方可以吃夜宵的，我又不想在大饭店里吃，于是请教街上同样游荡的上海年轻人，他们领我到四川北路，过了桥，一眼望去，就看到灯泡密布天空的露天小吃摊，也有几间挂着霓虹灯的一楼小馆子，人流如潮，小老板亲切大声地喊叫拉客。坐下一边吃，还能一边跟隔壁桌子的人聊天，那时的上海人温顺、平和。
有一种台胞在上海
1992年我蛰居上海的时候，南京西路的餐厅里，已经经常可以见到台湾同胞了，他们身边，往往陪着美丽的上海女秘书。那时我投宿的大饭店里什么吃的都有，但是对于情趣和人味比食物味道更讲究的我来说，宁可舍弃大饭店里干净卫生的食物，到附近的个体户小餐馆去吃饭，那里虽然装修不讲究，灯光也大都暗得让人以为店里不清洁，但是老板和伙计们那很有人情味的服务方式，却是我比较有兴趣的，而且，那里更容易看到人性的形形色色，差不多每天都能看到人生的戏剧演出。南京西路上有一家华仕餐厅，每隔两三天我都会去光顾，也许因为符合我们台湾人的胃，所以才五六张桌位的小餐馆，见到的客人差不多都是台湾人，常常是一圆桌台湾人，边吃边划台湾拳，叫人不舒服的大剌剌的声音，还有人捂了耳朵一手拿着大哥大，扯着嗓门讲话，这种让我觉得有点丢脸的场面我也惯了——我早已经习惯我的同乡人在上海的行为。
有时候我会吃过晚饭，信步走过对街，上百乐门顶楼的舞厅转转，喝杯酒当作消遣，顺便也看看上海当时最时髦的年轻人在玩什么花样。投资舞厅的老板正好是个台湾人，我在台北就认得了，他曾找我谈过要我帮忙设计，由于我很怕这种场所，所以推辞了。这百乐门舞厅有一半是KTV包厢，一半是舞池和吧台，设计的样式是直接从台北移植过来的，所以对于台湾同胞来说，一下就很适应。我四下随便一逛，听到的都是台湾人在唱歌，而且唱的是台语歌，真让我有置身于台北的感觉。让我惊奇的是看见一个女服务生，嘴角红红地在嚼槟榔，他们说是台湾客人请她吃的台湾口香糖。我有时候纳闷，台湾人这样混在上海，会不会将来有一天，上海人要赶我们台湾人走呢？
一夜之间上海突然绽放光明
以前每次来上海，安顿好住宿之后走上街头，那时候马路上的上海人步调还缓慢，对于我这个从台北飞来的候鸟来说，他们似乎只是我眼帘里的活动背景，我总觉得自己和他们存在于不同的时空，他们总是呆滞地凝望着我这似乎长得跟他们不太一样的异乡游客，而我自己却也迷思地在他们脸上寻找我梦幻里那不知名的中国意象。我能感觉出这个城市在转变，常常变得出乎我的意料和想象。
那一年让我惊讶出奇的是，入夜后全城乍然绽亮——从南京路十里洋场街道两旁的建筑，到外滩那群世界少有的大街建筑，竟然在一夜之间统统缀上了霓虹彩灯。这上海的夜已经黯淡了四十几年，从解放后，就没有这般闪亮过，这之前的上海入夜以后也是像全国其他城市一样，黑暗得让我这习惯了台北都会夜生活的人感觉不太快乐。可是，就当我开始渐渐习惯这黑夜都市的时候，她却一夜之间脱去那蒙尘多年的黑色外衣，突然暴亮起来，这感觉就好像那灰姑娘重新找到她的那双丢失的玻璃鞋一样，一夜之间这城市突然再度绽放光明，而且亮得让其他世界城市的夜景都失色黯淡，比夜之流金的美国拉斯维加斯赌城还要璀璨。
国庆之夜，游街的赏灯行人，挤得整条南京东路水泄不通，车子一部接一部，全部停在马路中央，完全开不动，人们将可以站人的空隙挤满了，爱看热闹的我却兴奋得好似入无人之境，穿梭其间，扳起我的相机猛按个不停，我长这么大，从来没有见过这么多人同时出现的景象，从上海图书馆、国际饭店、华侨饭店……一路拍过去直到外滩，我顾不得被人们撞来撞去，焦距失去准头，我好像以为这灿烂过火的十里洋场只是一场幻象，生怕过了这一夜就要消失，所以只好狠命地按快门了。
在和平饭店寻夜央
十几年前的上海，空调还未普及，七月天，白天的气温高达三十七八度，那样炎热的夏夜，黄浦江畔河堤上，是少数有着水上凉风吹袭、可以算是比较凉快的地方，虽然已是入夜的九点多，天色还是微亮，凭栏倚江的人潮依然未退，想找个可以靠在江边吹吹风的缝隙都不容易。我这享受惯了处处是空调的台北人，实在很不能忍受整夜的闷气，虽然浦江夜色还算很吸引我浏览。我走进临靠黄浦江的和平饭店，那里有冷气，搭乘电梯来到八楼的酒吧。
这酒吧是我在上海唯一看得到，还能勉强保存所谓上海三四十年代风华的地方了。在酒吧演奏的乐团，有个不怎么叫人喜欢的名字，叫“上海和平饭店老人爵士乐团”，或许是因为乐手的年纪都很大了吧。他们演奏的曲目多是三四十年代的流行音乐，有西洋的，也有本土的。倒也有一种属于他们特有的爵士风格，只是有一点样板的味道。服务声很自豪地说：“美国里根总统、英国伊丽莎白女王，都曾特地来这里聆听欣赏过。”酒吧原本是宴会厅，有个八九米高的长形圆拱顶天花板，灯饰华丽异常，仍旧保存好当年初建时巴洛克装饰的金碧辉煌原貌，虽然欠缺保养维护，管理服务也没有国际酒店的水准而稍呈衰像之外，我还是很喜欢来这里喝杯酒，听听那不同于纽约爵士黑人劲道的上海爵士。西方文化来到东方，走些样、离些谱是必然的，我还很能欣赏这种音乐特有的风情，一种新的沉溺的感觉。除了依旧华丽的室内空间，这里没有讲究的五彩聚光灯投射，也没有激情的气氛，但是那种简单的演奏神态，似乎在叙述一段一段过往的烟云历史，响起的曲目虽然是纽约、纽约，而我心头激荡着的却是上海、上海。
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