上海好些区域都有酒吧集中的地方，铜仁路上那一片，却并不招本地人喜欢。甚至有人认为铜仁路的酒吧区，显得很cheap，那里聚集着长住或者临时来上海的单身老外，他们与去新天地或者外滩的那批外国人相比，似乎生活质量要粗糙一点，身上的香水味道浓烈又刺鼻。而最叫人头疼的是沿街而站的酒吧拉客女，看到男人就厚着脸皮跑过来拽住不放。她们和那些闪着门灯的酒吧一样让人想躲开。因为不大雅观，铜仁路南端的酒吧街寿命不长，草草歇业，取而代之的是一些高档服装店。
对于住在附近的老居民来说，酒吧也好，服装店也罢，好像都没什么重要。我猜想，他们的“记忆U盘”里，会保存了很多和那些都不相干的景物。
上世纪90年代前后，我有个补课老师，就住在铜仁路，一周去一次她家上课，她家是在现在嘉里中心的那个位置，一条石库门弄堂里。她的先生也是教师，非常客气，我在做复习题的时候，他们会小声说几句生活琐事，从他们的对话里，经常听见“爱文”这个词。老师的婆婆家，就在靠近南阳路的爱文公寓。而离爱文公寓不远的花园洋房，就是过去上海报业巨头史良才的故居。当年的铜仁路，和上海无数小马路没有什么差别，不闹，也有一点市井气。热天的时候，马路边有人下象棋，躺椅上也有人打赤膊，弄堂口的垃圾桶很臭，人们却毫无怨气。补课老师的先生很体贴，上课到下午四点多的时候，他会提只锅子，去弄堂外买两只油墩子来，给我和老师一人一只当茶点吃。我一直看见老师脖子上戴一根有十字架吊坠的项链，他们夫妇是信基督的。那时铜仁路上的文德里，新中国成立前是上海教会聚会所。过了几年，老师家搬走了，那一片就开始变迁。上海任何金贵的土地都逃不过变迁，哪怕曾经是大亨的家园。铜仁路在新中国成立前可是大亨居住的哈同路啊。
哈同的家究竟在哪里？人们发出这样的疑问时，才意识到哈同的花园早就没了，大亨的故事，在铜仁路上变得很淡，很淡。
所有头一次来上海的人坐车经过上海展览馆，都伸长了脖子惊叹：“怎么上海有这样一片雄伟的西式建筑呢？”在石库门、摩天楼与老洋房组成的城市里，忽然冲天耸起那样一枚闪出灼灼阳光的金色尖顶，它在一整片商业气息浓厚的天空里，忽然撑出一束古典的浪漫主义情怀。有点年纪的本地人会说：“这是中苏友好大厦”。新中国成立初期，前苏联建筑专家设计了这大厦，基本仿照了圣彼得堡海军大厦的建筑式样，主楼矗立正中，竖立镏金尖塔，群楼由两边延伸开，并有气势巍峨的柱廊排列，如俄罗斯宫殿一般。它那突显的苏维埃美学特征，让现代都会的西洋格调变得更“混血”起来。那尖顶顶端的金色五角星，当年铸造时用掉好多金箔，它曾是上海的一个制高点，在很长一段时间内，上海楼宇的建造高度，自觉低于这颗苏联老大哥的金星。
可是，无产阶级老大哥金星俯瞰的那一片土地上，却曾有过一座无比豪华的资本家大亨的私家花园，那就是哈同花园。
二十世纪初，犹太人哈同在上海地产生意越做越大，成为远东第一富豪，想当初哈同可是给沙逊当门卫的。那时有人称哈同拥有半座上海城，绝非夸张之辞，从外滩到静安寺的大片土地都是他的私人财产。
哈同花园，是哈同为他的中法混血太太罗迦陵（原名俪穗）建造的，当年动工时园内景观特意仿照《红楼梦》中的大观园设计，成为上海最豪华的私人住宅，人称“上海大观园”。据说园内雇佣了200多人，甚至还养着太监、和尚、尼姑等。哈同夫妇自己没有生育小孩，却在园里收养了好多孩子。可惜随着哈同夫人的去世，花园里没有女主人打理，渐渐失去和谐与天伦之美。上海沦陷时期花园被日军占领，园内建筑被破坏殆尽，到1945年，这顶级私家花园竟只剩下几间洋房。
新中国成立后，在哈同府的旧址上，人民政府建起了宏伟的中苏友好大厦，那是另一种华美了。曾经的大观园留下的遗迹，唯独只有展览中心正门口的那座喷水池。而人们从这里络绎不绝地来来去去，看各种展览，当年神秘的大亨之地，如今是世界的窗口。这一切，长眠于地下的大亨会不会也好奇想看呢？
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